Виды рубки срубов из бревна

Виды рубки срубов

Изначально в северных областях и в средней полосе России, в связи с доступностью материала, было развито строительство домов из дерева. Но и сегодня деревянное домостроение не сдает своих позиций, а деревянные дома высоко ценятся среди понимающих людей.

Их высокие потребительские характеристики, экологичность, сухой здоровый воздух помещений, вне зависимости от сезона, и относительно невысокая стоимость, только повышает количество деревянных загородных домов. Развитие технологий и появление на рынке домостроения бруса и оцилиндрованного бревна, у которых все угловые соединения и перерубы подготавливаются в заводских условиях по заданным размерам.

Ручная рубка домов появилась и традиционно используется в северных широтах с большими лесными массивами, на территориях России, Канады, Скандинавских стран. Технологии рубки в этих странах имеют общие принципы, но есть у них и специфические отличия.

Правильная ручная рубка доступна только настоящим мастерам, искусно владеющим топором и имеющим отличный глазомер, потому что насколько качественно срублен дом, настолько в нем будет тепло, а стены и углы будут защищены от проникновения влаги и ветра. Работы над будущим срубом начинается с окорения бревен и стесывания на них сучков и других неровностей.

На выровненном бревне делается разметка и выбирается топором или другим инструментом продольный паз, ширина которого должна составлять половину среднего диаметра бревна. Ширина продольных пазов должна соответствовать низшим отрицательным температурам региона и при низших  -30 градусах его ширина составляет 120 мм, а при -40 градусов – не менее 140-160 мм.

Правильно вырубленные пазы конопатятся, после чего надежно сохраняют тепло, но основное внимание при сборке сруба уделяется угловым соединениям бревен в венцах. В России применяются отработанные за века, два вида рубки углов, которые сохраняют старинные названия – « рубка в чашу» или рубка с остатком и «в лапу», рубка без остатка.

Рубка углов «в чашу» 

Рубка углов в «чашу» или, как ее еще называют «в обло», наиболее распространенный вид оформления углов при строительстве срубов. При таком способе рубки за пределы внешнего угла выступает край бревна размером 20-30 см, который и называется остатком. Этот способ делает сруб более устойчивым, выступающие под прямым углом друг к другу остатки надежно защищают стены в углах от атмосферного и температурного воздействия.

Основной недостаток рубки «в чашу», это уменьшение внутренней площади готового дома из-за потери бревна на 20-30 см в остаток, с каждой стороны стены.
При рубке «в чашу», кроме способа «в обло», применяется способ, с названием «в охлоп», когда чаша смотрит вниз и как бы охватывает нижнее бревно, прихлопывая его.

При рубке «в чашу», внутри этих чаш вырубаются шипы, а в бревне, на которое чаша ложится встречный паз, таким образом, угол  фиксируется более жестко и не слабеет при усадке сруба.

Рубка углов «в лапу»

При рубке «в лапу», торцы бревен не выступают за внешнюю сторону угла, что увеличивает полезную площадь внутри сруба, но он отличается большей трудоемкостью и требует высокого мастерства от исполнителей.

Надежное соединение бревен в углах получается благодаря двойному замку, который называют «ласточкин хвост», все перекрывающие друг друга соединения угла вырубаются в форме трапеции. Эта работа требует большой точности, в противном случае, после усадки сруба появятся зазоры, которые будет трудно заизолировать, и углы будут продуваться и промерзать.

Углы рубленные «в лапу» в большей мере подвергаются негативному воздействию, поэтому чаще всего, их дополнительно утепляют и зашивают досками.

Норвежская и канадская рубка

Норвежская рубка продольных пазов и угловых соединения бревен венца, отличается тем, что в Скандинавских странах срубы собираются в основном из лафета, бревна со срезанным с двух сторон закруглением.

Замки в лафете вырубаются трапециевидной формы с шипом и пазом, что делает угол теплым и очень надежным после усадки сруба. Сегодня норвежская рубка становится популярна и на территории России.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской только применяется на круглых бревнах, а не на лафетах.

Ручная рубка любого вида хороша тем, что каждое бревно следующего венца проходит тщательную подгонку к бревнам уже установленного венца, до того момента, пока продольные пазы и соединения в углах не сойдутся идеально.

 Выбор материала для стен, Почему именно деревянная баня?

К списку статей

Источник: http://www.proekt-bani.ru/articles/vidy-rubki-srubov

Виды рубки сруба — Строительство загородного дома

  Бревенчатые дома – экологичные стороения, с самым благоприятным микроклиматом — лучшее решение загородной застройки. Нельзя не оценить их эстетическую привлекательность. В процессе многовекового использования сложилось немало способов обработки бревна и видов рубки срубов, что дает неограниченные архитектурные возможности.

Виды рубки сруба

Деревянные срубы подразделяются по внешнему виду на две основные группы: рубленые с остатком и без остатка. В свою очередь, каждая из групп имеет свои разновидности конструкции,  отличающиеся сложностью изготовления и деталями.

Рубка сруба с остатком

Рубленые угловые соединения с остатком, т. е. с выпуском, характерны рельефными торцами бревен на углах сруба. Подобный метод строительства зрительно немного уменьшает размер внутренних помещений, но зато такое строение наиболее прочное и углы защищены от осадков. Качество рубки влияет на крепость всей конструкции, теплоизоляцию и внешний вид деревянного дома.

Рубка в обло

Наиболее простой вид рубки, считается самым древним. Другое его название — рубка в чашу. Этот вид наименее трудоемок, так как бревно не приходиться переворачивать — все необходимые манипуляции с бревном происходят в его верхней части.

В нижнем бревне сбивается межвенцовый продольный паз и чаша, представляющую собой полукруглую полость, в которую сверху закладывается поперечное бревно. Недостатки: такое соединение не имеет высоких эксплуатационных свойств.

Строение, уложенное чашей вверх, плохо защищено от атмосферных явлений, в чашу попадают осадки, что с годами может привести к гниению дерева. То же самое случается с зазорами между бревнами. К тому же ровная внутренняя поверхность способствует продуванию.

Особенно этот недостаток проявляется после усыхания бревна и усадки, поэтому стены необходимо будет регулярно проконопачивать.

Рубка в охлоп

Такой вид рубки еще называют сибирской чашей. Он представляет собой перевернутый вариант соединения в чашу. Этот способ более устойчив к осадкам.

Характерен тем, что его межвенцовый паз и чаша находятся в нижней половине верхнего бревна.   Требует больших физических затрат и мастерства, так как бревно нужно неоднократно переворачивать при подгонке.

Рубка в чашу

Это промежуточный вариант рубок в охлоп и обло. Несмотря на то, что чаша «смотрит» вверх, она избавлена от влияния осадков, поскольку форма у нее уже другая.

Чаша и продольный паз делается в бревне с разных сторон. Чаша может направляться вниз или вверх, а паз располагаться внизу. В середине чаши вырубается округлый выступ, который должен соответствовать окружности продольного паза поперечного бревна.

Рубка в курдюк

Рубка хороша тем, что обеспечивает прочность и дополнительную герметичность углов, так как при таком способе рубки обеспечивается защита от продувания. Благодаря своим неплохим эксплуатационным свойствам, эта рубка широко распространена у нас в стране.

Здесь чаша явно усовершенствованная. Она может быть ориентирована как вверх, так и вниз. В ее конструкции создан специальный дополнительный шип, который называется курдюк. С противоположной стороны бревна вырезается паз, в который вставляется шип следующего бревна. Этот вариант намного более трудоемок обычных чаш.

Рубка в охряп

С древних времен этот вид использовался для возведения хозяйственных построек.  Отличается простотой возведения. 

Такая рубка характерна двумя выемками одного размера, которые вырезаются по обеим сторонам бревна. Делаются они прямоугольной формы с плоским днищем и закругленными боковинами, повторяющими очертание бревна. Не стоит использовать этот вид для сооружения жилья, поскольку бревенчатые соединения не прочны.

Рубка в обло — охлоп с присеком

Этот вид характерен высокой прочностью и хорошо защищает помещение от сквозняков. Используется в наше время достаточно редко, так как требует немалого мастерства.

Округлая чаша имеет внутри присек — невыбранную четверть. Чаша может быть повернута как вниз, так и вверх. С противоположной стороны бревна по форме присека вырезается углубление. В чаше присек делают в месте внутреннего угла.

Рубка в крюк

Такой тип сборки обеспечивает дополнительную прочность сцеплению, что дало название виду — соединение в крюк.

Представляет собой два разных вида: 1. Чаша выбрана лишь до середины бревна (от оси бревна).  С верхней стороны бревна вырезается полукруглое углубление до невыбранного остатка чаши. При таком способе угол дома полностью защищен от продувания. Дом получается очень прочным и теплым. Недостаток в том, что соединение в крюк довольно трудоемкий процесс.

2. Этот вариант предполагает обтесывание бревен с внутренней стороны, пока не получиться прямой угол с ровными внутренними стенами. Конфигурация стыка напоминает чашу с присеком, но изнутри бревно нужно стесать на четверть его диаметра, а шип – присек делают равным по длине величины затеса. В конструкции замка шип цепляется за неотесанную сторону бревна.

Канадская рубка

Эта рубка требует беспрекословного соблюдения технологии и только в этом случае будет обеспечена отличная теплоизоляция и отсутствие малейших щелей. Зазоров нет не только у новых срубов, но и после усадки и усушка бревна.

Имеет много общего с рубкой в курдюк, но отличается от нее по форме. Канадская рубка трапециевидной формы. Вырезается в бревне в нижней его части. В ней шип оставляется внутри чаши.

Благодаря такой герметичности достаточно только один раз положить утеплитель в венцы и больше не придется конопатить бревна.

Рубка в седло

Принцип напоминает канадскую рубку с шипом, только несколько упрощен по сравнению с ней. Отличается тем, что в чаше шип не делается, не вырезается соответствующий паз. А в остальных деталях эти конструкции довольно похожи между собой.

Норвежская рубка

Она практически тождественна канадской рубке. Единственное отличие канадская рубка заделывается из бревна, а норвежская рубка — из лафета. Стены в помещении получаются ровными благодаря плоским поверхностям лафета, тем самым объем помещения визуально увеличивается.

Лафет — так называют бревно овальной формы. У такого бревна с двух сторон срезают две параллельные пластины, что и делает его такой формы. Угол замка с затесами и шипом соответствует канадскому замку.

Шведская рубка

Имеет интересный вид — выступающие концы бревен имеют форму шестигранника.

Особенно эффектным является соединение, когда бревна подобраны одного диаметра. Бревна отесывают немного, не доходя до угла. Шведская рубка считается довольно трудоемким процессом, так как каждое бревно нужно основательно обработать.

Рубка соединение в лапу

Преимуществом является то, что здесь существенно снижается расход материала и затраты на строительство. Помещение кажется более просторным. Углы дома выглядят совершенно прямоугольными. Основной недостаток — это малая прочность строения, продуваемость помещения, восприимчивость к воздействию осадков. Для того чтобы уменьшить недостатки необходимо строение снаружи облицовывать.

Различают два вида рубки в лапу — косая лапа (ласточкин хвост) и прямая лапа.

Рубка прямая лапа

От угла немного отступают и стесывают бревно, начиная с боков. На торце бревна вырезают так называемую лапу — это ровный прямоугольник, который должен стыковаться с другим бревном.

Секрет в том, что для создания первой лапы выбирается бревно тоньше и начинать нужно с его узкого конца. Прямую лапу снабжают с внутреннего угла коренным шипом прямоугольной формы.

Это значительно улучшает эксплуатационные свойства сооружения, поскольку без этого шипа прямая лапа не будет устойчивой. На верхней грани лапы делают шип, а паз под него вырезают с нижней стороны.

Рубка косая лапа

Рубка в косую лапу более сложный способ, так как меняется сам вид лапы. В этом варианте она представляет собой трапецию, две наклонные плоскости. Поэтому эта форма и называется «ласточкин хвост». Такая конфигурация дает достаточно прочный угол. Этот вид довольно трудоемок и под силу только мастерам высокой квалификации.

Источник: http://timber-ok.ru/vidy-rubki-sruba/

Виды срубов

Способ рубки с интересным названием «В лапу» отличается трудоемкостью и сложностью. Такой способ применяется лишь настоящими мастерами.

При этом необходима очень тщательная и точная подгонка концов бревен друг к другу, поскольку любой сдвиг приведет к сквознякам в здании, и даже использование утеплителя не поможет. Рубку «в лапу» начинают с разметки бревен. Прежде всего, следует разметить то бревно, верхняя вершина которого обладает самым маленьким диаметром. Затем по параметрам «лапы» этого бревна размечают и остальные.

Разметка и дальнейшая обработка «лапы» должны осуществляться с максимальным старанием и вниманием, так как из-за любого отклонения может нарушиться вертикальность углов здания, а сруб потеряет герметичность. Внутренний кант стены обтесывают по длине бревна, а противоположный – на длину, равную полторы-двум диаметрам бревна.

В течение нескольких месяцев сруб из Мордовии должен обсохнуть. Затем следует его установка на фундамент, сборка, укладка утеплителя между бревнами и скрепление вставными шипами. После полной сборки сруба швы конопатят. Эту процедуру делают повторно через год.

Метод «В чашу»

Рубка сруба в «чашу» — это наиболее распространенный сегодня способ, позволяющий прочно и красиво соединить бревна в углах. Такое соединение обеспечивает большую надежность и устойчивость строения.

Соединение «в чашу» осуществляется простым и сложным методом. По сложному способу в чашах верхних бревен изготавливаются шипы, а в чашах нижних – гнезда для них. Место врубки размечается специальным приспособлением, называемым «чертой» или циркулем плотника. Для изготовления черты берут молоток и закрепляют к нему прутки примерно в 150 мм длиной и диаметром в 6-8 мм. Прутки берутся металлические с острыми концами.

Пазы размечают по низу верхнего бревна, укладываемого на нижнее. Для разметки чаш на бревнах применяют проволочные ножки циркуля.

Причем одну ножку следует двигать в горизонтальном направлении по верхнему бревну, а второй одновременно рисовать дугу на нижнем. Чтобы получить разнобокую чашу, необходимо разметить 2 стороны бревна, располагающегося сверху.

После завершения вырубки чаши проверяют плотность подгонки, для чего пробуют установить бревно. Идеальной глубиной вырубки считается поднятие верхних бревен относительно нижних приблизительно на пол диаметра. Затем следует выровнять уложенные бревна по верхнему краю и придать им круглую или овальную форму.

Метод «Канадская чаша»

Данный метод рубки подразумевает тщательный отбор бревен, их ручное ошкуривание и обстрогание. Процесс не следует путать с цилиндровкой.

Затем отбирают чаши и пазы, укладываемые друг на друга. При этом используется специальное разметочное устройство, благодаря чему из бревен изготавливаются стены, не имеющие щелей. Для укладки утеплителя делается специальный изоляционный канал. Он располагается вдоль бревна. Применение такого способа обеспечивает сохранение всех естественных изгибов бревен, поэтому дома получаются неповторимыми и индивидуальными.

Мастера, выполняющие рубку с применением этого способа подгоняют угловые соединения бревен очень плотно, вплоть до миллиметров. Благодаря такой точной подгонке и собственному весу бревен строение получается прочное, надежное и долговечное.

Спецификой «Канадской чаши» является полное сохранение внешнего крепкого слоя дерева, чего нельзя сказать о цилиндровке. Вследствие этого даже при очень низкой температуре воздуха не допускается промерзание стен, а дом обладает большим сроком эксплуатации.

Из-за бережного сохранения внешнего слоя древесины в таком доме обеспечивается хорошая фильтрация кислорода, создается идеальный микроклимат и гарантируется сохранение тепла зимой и прохлады летом.

Помимо этого, благодаря сохраненному наружному слою строение намного реже подвергается вредным воздействиям окружающей среды, на нем не появляются плесень и грибок, солнечные лучи не меняют структуру древесины и не приводят к ее посинению.

Метод «Ласточкин хвост»

Сразу отметим, что серьезный недостаток этого метода – это рассыхание соединения с течением времени.  Вследствие этого, оно нуждается в периодическом «подклинивание», о чем, к сожалению, часто забывают. В результате углы сруба ухудшаются, появляются зазоры. Так со временем стены сруба «разъезжаются», постройка теряет свою целостность.

Для изготовления сруба используются свежеспиленные ошкуренные бревна с естественной влажностью. По диаметру они должны быть от 26 до 32 см.

Лучше воспользоваться хвойными деревьями, так как, в отличие от лиственных пород, они реже загнивают и обладают стволами с более правильной формой.

При такой рубке наклоны верхней и нижней плоскости лап чередуются, из-за чего бревна впоследствии не будут выворачиваться наружу. Чтобы строение не получилось холодным по углам, следует особо тщательно осуществлять подгонку концов бревен друг к другу. Будет лучше сначала нанести на них теплоизоляционный слой, затем сделать обшивку досками.

Для упрощения выделки соединений углов, бревна следует затесать по концам. Затем на них следует наложить шаблоны, изготовленные по предварительным чертежам. Размер лап будет равен диаметру бревен. Для изготовления «Ласточкиного хвоста» необходимы топор и ножовка. Выполняя продольные пазы, необходимо следить за зазором между гранями лап, между бревнами, находящимися сверху и снизу.

Источник: http://MordowSrub.ru/informacionnye-stati/vidy-srubov.html

Как выбрать сруб | Секреты и Нюансы

Толщина бревна и ширина паза Особенности способов рубки Определяем больные брёвна Определяем наличие короеда Определяем сортность брёвен Недостатки сруба сделанного бензопилой

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.

Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.

Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.

Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.

Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.

Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.

То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».

Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.

С теми, кого такой порядок не устраивает, я и хочу поделиться некоторыми нюансами, необходимыми при выборе сруба.

Толщина бревна и ширина паза

Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?

Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?

Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.

Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.

Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.

Ширина паза:

при -20°С — 10-12 см.

при -30°С — 12-14 см.

при -40°С 14-16 см.

Исходя из этих данных — диаметр бревна:

при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания — от 24см.

при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания — от 28см.

при -40°С 28 см., с учётом усыхания — от 32см.

Особенности способов рубки

Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.

Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.

Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.

Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.

Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.

И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.

В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.

Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.

Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.

А уж потом и обмыть можно.

Сруб зимней рубки

Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.

Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.

Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.

Определяем порядок и качество реза бревна

Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.

Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.

При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.

Определяем сетовые брёвна

Едем дальше. Теперь определим, нет ли в срубе больных (сетовых) стволов. При внимательном осмотре брёвен, на них легко можно обнаружить, вот такие изъяны:

Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:

Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.

Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.

В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.

Нужен он нам?

Проверяем наличие короеда

Ну и конечно, очень тщательно нужно проверить наличие в брёвнах короеда. В последнее время эта зараза встречается повсеместно, и найти сруб, в котором бы полностью отсутствовали представители этого усатого паразита, стало очень проблематично.

Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.

Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.

Теперь посмотрим, как срублен сруб

Проверяем качество рубки

Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.

У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:

А вот такой же, но уже подсохший:

Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.

И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.

Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.

Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.

Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.

Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см.

Определяем сорт бревна

Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.

Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.

Будем освежать память и восстанавливать истину.

Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.

В сруб бревно кладётся северной стороной  наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.

Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.

Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.

Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88.  Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.

1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м

2. Стрела прогиба (% от длины бревна)

а) по одной плоскости — 1

б) по двум плоскостям — о.5

3. Допустимый размер сучков

а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.

б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см

4. Червоточины  — не допускаются.

И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:

1-ый сорт — 100% стоимость2-ой сорт — 80% стоимости

3-ий сорт — 70% стоимости

Недостатки сруба сделанного бензопилой

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.

К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.

Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.

Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.

Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.

Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.

Маркетинг блин!

Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.

Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/vyibiraem-stavim-srub/

Виды ручной рубки

      Основной материал: круглое бревно.

     Отличительные особенности: чашка – полукруглая. Межвенцовый паз  верхнего бревна полностью повторяет очертания нижнего,т.е верхнее бревно ложится на нижнее всей поверхностью паза. Чаши могут быть в верхней или нижней части бревна. Концы бревен выходят  за пределы углового соединения.

   Стандарт: ГОСТ 30974-2002. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. 

Более теплый вариант по сравнению с русской рубкой «в лапу» за счет выступающих концов бревен

Этот вид рубки не сложен в выполнении

Норвежская рубка

Основной материал: лафет  (бревно с профилем, содержащим 2 параллельные плоскости – канты, т.е. заваленный двухкантовый брус толщиной от 20 см и соотношением сторон 3:2).

Лафет производится из толстых бревен минимальным диаметром в верхушке в 1.4 раза больше толщины получаемого лафета (напр, для лафета 20 см толщиной подбирается древесина минимальным  диаметром в верхнем отрезе от 28 см).

Как правило, используется бревно зимней заготовки диаметром от 30 до 50 см. 

Отличительные особенности: главная отличительная черта – знаменитый «норвежский замок», благодаря которому в местах врубок части стены заклиниваются настолько прочно, что не позволяют бревнам проворачиваться или смещаться. Чем больше усадка сруба, тем крепче норвежский замок.

Чашка – клиновидная, позволяющая проседать и самозаклиниваться под собственным весом в угловых соединениях.  Межвенцовый паз выполняется с поднутрением – верхнее бревно с чуть меньшим радиусом, чем нижнее, чтобы верхнее бревно опиралось на нижнее только краями, благодаря чему венцовый утеплитель защищен от влаги и птиц.

Более теплый вариант по сравнению с русской рубкой «в лапу» за счет выступающих концов бревен

Этот вид рубки не сложен в выполнении

Визуальная легкость всей конструкции сруба

Высокая надежность и точность соединения бревен

Увеличение полезной площади внутри помещения и, как следствие, удобство расстановки кухонных гарнитуров, шкафов, мебели в ванной комнате

В срубе значительно меньше венцовых пазов ввиду использования бревен большого диаметра, а это значит, что в таких срубах меньше продуваемых и промерзаемых мест

Удобство прокладки электропроводки, а также других ниток снабжения (вода, газ)

Брутальный внешний вид благодаря крупному бревну, а также угловатому виду «норвежского замка»

В руках непрофессиональной компании срубы по норвежской технологии могут лишиться всех своих преимуществ за счет сложности исполнения

Лафет больше подвержен возникновению трещин, чем круглое бревно. Справедливости ради нужно отметить, что такие трещины не бывают сквозными и не снижают теплозащиту стены

Брутальный внешний вид всего строения ввиду своей угловатости и агрессивности — на любителя

Канадская рубка

     Отличительные особенности:  является вариантом норвежского замка, только применяется для круглого бревна. Чашка – трапециевидная.

В местах врубок на нижней части соединения  делается протеска «щек»  (затесов) по наклонным плоскостям под углом 45-50 градусов: диаметр бревна должен ложиться на затес (длина затеса – не менее двух длин диаметра бревна). Линии затесов должны сходиться в точке сопряжения чашек.

  Межвенцовый паз выполняется с поднутрением. Обязателен седловой зазор – не менее 25 мм, ширина седла – не более 90 мм

Интересно, что «канадская рубка» это практически один-в-один «русская рубка в седло».

Повторной конопатки не требуется благодаря специальной форме межвенцового паза

Более дорогой вид рубки по сравнению с «русской» ввиду большей технологичности

Русская рубка в лапу

     Первым фактором, который заставляет обратить внимание на данный вид рубки, является экономический.Рубка углов «в лапу» предоставляет реальную возможность сэкономить определенную сумму денег на материале.

Это объясняется тем, что, во-первых, стены сруба соответствуют по длине бревнам, а, во-вторых, технология строительства не предполагает излишнего расходования материала.

Вследствие этого происходит снижение общей стоимости возведения рубленого дома или бани вплоть до десяти процентов.

В связи с тем фактом, что холод распространяется вдоль волокон с более высокой скоростью, чем поперек них, а бревно или брусок при данном соединении располагается торцевой частью совсем рядом с внутренним помещением, поэтому тепло легко просачивается наружу.

Процесс теплообмена между наружным холодным воздухом и нагретым воздухом, находящимся внутри деревянного дома, срубленного «в лапу», происходит более интенсивно, чем при применении рубки «в чашу».

   Кроме того, рубка «в лапу» может производиться только мастером, обладающим высокой квалификацией, а сама работа является необычайно трудоемкой. В случае ненадлежащим образом выполненной рубки с течением времени бревна могут «поплыть», вследствие чего произойдет перекос всей постройки.

К примеру, если в сруб, имеющий данный тип соединения, попадет вода, то при замерзании она может привести к серьезным повреждениям постройки.

    А вот что касается работ по внешней отделке, то выполнять их значительно проще и удобнее как раз на доме, срубленном «в лапу»

Источник: http://teremarusi.ru/vidi_ruchnoi_rubki