Утепление углов сруба в лапу

Сруб своими руками. Виды углов сруба. Способы рубки

Углом, или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол без остатка

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности.

Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна. Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

• При — 40⁰С от 140 мм и более
• При — 30⁰С от 120 мм и более
• При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок.

Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный.

Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются.

Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго.

За короткое время такие срубы становятся холодными.

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-107

Сруб в лапу: особенности сборки, плюсы и минусы метода

Сруб представляет собой конструкцию из бревен без пола, обрешетки и крыши, то есть основу будущего строения. Он включает несколько венцов, от числа которых зависит высота сруба. Венец – это конструкция прямоугольной формы, бревна в которой перпендикулярно уложены и соединены друг с другом замковым соединением.

Сруб в лапу (иначе технологию называют чистый угол или соединение ласточкин хвост)– это распространенная методика соединения бревен при возведении дома или бани, требующая дополнительной внешней отделки.

Соединение на поперечном разрезе бревна именуется лапой, поэтому метод и носит такое название.

В сравнении с рубкой в чашу, такой способ требует точности, так как безответственный подход к работе своими руками (без привлечения профессионалов) может сильно деформировать стены.

Поэтому если вы не имеете соответствующих навыков и знаний, желательно не пытаться сделать сборку своими руками, а доверить работу профессионалам компании «Марисруб».

При срубе в лапу углы здания не имеют выступов, процесс возведения данным способом считается трудоемким и усложняется, если предусмотрен коренной шип, исключающий сдвиг бревен в лапе. Шип жестко скрепляет нижнее и верхнее бревно и обеспечивает дополнительную надежность строению. В роли шипа используется и выступ, который называется присеком. Внутренние углы сруба делают прямыми (с протесанными стенами) либо круглыми (стены не протесываются).

Плюсы

• Устойчивость и долговечность дома или бани. При отсутствии чрезмерных нагрузок и правильном уходе зданию не понадобится капремонт в течение нескольких десятилетий.
• Привлекательный и современный внешний вид.
• Вариативность отделки. Ровная поверхность бревна и отсутствие выступов позволяют использовать при отделке любые материалы.
• Экономичность способа. При срубе в лапу остается мало отходов. Плюс и в том, что полезного пространства в готовом объекте выходит больше в сравнении с другими методами строительства.

Минусы

• Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
• Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
• При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
• В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
• Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани.

• Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
• Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
• Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
• Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
• Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

• бензопила;
• топор;
• молоток;
• инструменты для конопатки;
• уровень либо веревка;
• маркер;
• угольник;
• измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Разметка

Нормативные параметры для разметки угловых соединений методом «в лапу» можно посмотреть в ГОСТе 30974-02.

Методика работы состоит из следующих этапов:

• Посредством рулетки нужно найти центр в обоих торцах.
• С помощью отвеса на торце меньшего диаметра проводятся 2 ровные вертикальные линии относительно помеченного центра. Таким же образом проводятся и 2 горизонтальные линии.
• Со всех сторон подрезаются и отпиливаются горбы, при этом оставьте расстояние 10-15 мм до разметки. Затем концы заготовки обтесываются до указанных в ГОСТе параметров. В результате должна получиться призма с квадратным сечением.
• Далее вертикальные плоскости делятся на восемь частей, а через них проводятся горизонтальные линии.
• Приступаем к обтеске бревна.

Выбор материала

Для возведения сруба приобретайте свежеспиленную и ошкуренную древесину естественной влажности диаметром не менее 260 и не более 320 мм. Верный выбор – хвойные породы. В сравнении с лиственными, они гладкоствольные и устойчивы к гниению. На древесине не должно быть явных трещин и повреждений.

Если в качестве материала выбран профилированный брус, сруб в лапу – это единственно возможный вариант. Выбор оцилиндрованных бревен для сборки сруба в лапу упрощает задачу. Рекомендуется подбирать бревна с малым диаметром в торце.

Утепление конструкции

Важно! Утепление углов производится особенно тщательно.

Для утепления подойдет джутовое полотно или оклейка угла фольгированной мембраной. Легкодоступные материалы (мох, пакля) вскоре утратят свои утепляющие свойства.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/rubka-v-lapu/

Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов.

Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ.

Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/otdelka-uglov-derevyannogo-doma-snaruzhi-i-vnutri

Особенности внешнего и внутреннего утепления сруба

Нестареющие методы и современные подходы утепления сруба

Подробности Создано 25.02.2015 10:54

Бревенчатый сруб – конструкция достаточно сложная, имеющая специфические особенности, без знания которых не стоит приступать к строительству деревянного дома. Следует помнить, что все ошибки технологии возведения и утепления сруба из бревна проявляются только по истечении довольно большого промежутка времени. Изменения, происходящие с домом, обусловлены физическими характеристиками древесины.

В течение первого полугодия после возведения сруб дает усадку на 6-8 %. При усадке древесина просыхает неравномерно, и между венцами могут появиться щели. Исходя из этого, повторное утепление бревенчатого сруба следует проводить не раньше, чем через год. Первую укладку теплоизоляционных материалов проводят во время сборки сруба.

Материалы для утепления

Для утепления венцов сруба из бревен или бруса используется натуральный теплоизоляционный материал. Для конопатки хорошо подходят материалы из джута, льна, технической конопли (пеньки).

Можно также использовать местные растительные утеплители: мох сфагнум или кукушкин лен. По своим техническим параметрам и физическим характеристикам природные утеплители наиболее подходят для дерева.

Волокнистые утеплители используют для конопачения щелей готового сруба. При строительстве преимущественно пользуются ленточными утеплителями.

Технология утепления разных элементов

При возведении сруба полосы утеплителя укладываются вдоль бревна или бруса так, чтобы он немного выступал по сторонам. Позже припуски заворачиваются и забиваются в пазы.

Повторное конопачение производится с помощью специального инструмента – конопатки. Волокна должны распределяться равномерно по всей длине обрабатываемого пространства. Неравномерное конопачение может привести к перекосу сруба.

Утепление венцов сруба следует проводить как снаружи, так и изнутри.

Для защиты сруба и утеплителя от разрушительного воздействия внешних факторов – ветра, дождя, птиц и насекомых – необходимо производить утепление швов сруба. Для этого можно использовать специальные герметики для дерева.

Они обладают высокой эластичностью, что позволит им сохранять свои свойства при движении деревянных элементов в процессе усадки. Устойчивы к влаге, перепадам температуры. Это позволяет производить утепление сруба герметиком снаружи.

С этими же целями можно использовать джутовый кант.

Утепление углов сруба входит в общие работы по теплоизоляции дома из бревен. Угловые соединения обычно являются местом наибольших потерь тепла сруба. Существует два способа рубки углов стен: «в лапу» и «в чашку». Первый способ хоть и более трудоемкий, но и более экономичный, так как требует меньшего расхода древесины. Рубка углов «в чашку» лучше защищает дом от продувания ветром. Поэтому утепление углов сруба в лапу требует более тщательного подхода.

Наружные работы по утеплению

Хотя деревянный дом, сделанный из бревен или бруса, сам по себе красив, некоторые владельцы предпочитают проводить утепление сруба снаружи с последующей облицовкой.

Древесине нужен воздух, так как это дышащий материал, способный регулировать уровень влажности. Степень древесины влажности изменяется в зависимости от сезона и условий погоды.

Использование паронепроницаемых материалов для бревенчатого дома или при утеплении сруба из бруса может привести к загниванию древесины.

Для утепления сруба снаружи используется минеральная вата, пенопласт, пенополистирол. Утепление сруба минеральной ватой – один из наиболее распространенных способов наружного утепления. Это объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами, удобством монтажа и невысокой стоимостью. Материал негорюч, прочен, достаточно эластичен. В зависимости от плотности выпускается в рулонах или в виде листов.

Технология утепления сруба минватой снаружи достаточно проста:

1. На стены горизонтально набиваются деревянные бруски. Ширина брусков должна соответствовать толщине утеплителя. Расстояния между рядами обрешетки делается на несколько сантиметров меньше ширины пластин минеральной ваты;
2. Между брусьями укладывается теплоизоляционный материал. Листы должны плотно прилегать к обрешетке и друг к другу;
3. Сверху утеплитель покрывается паропроницаемой пленкой. Гладкая сторона пленки направлена к дому, чтобы влага выходила наружу;
4. К имеющимся брускам вертикально прибиваются деревянные рейки. Он служат для удерживания пароизолятора и крепления облицовочного материала;
5. Монтируется облицовочный материал.

Внутреннее утепление

Утепление сруба изнутри менее популярно, так как «съедает» слишком много полезной площади. Его проводят, когда нет возможности сделать наружное утепление или хозяева хотят сохранить внешний вид сруба.

1. Монтируется вертикальная обрешетка из деревянных брусков для создания вентиляционного зазора;
2. К решетке крепится пароизоляционная мембрана;
3. Создается контробрешетка. Ширина брусков должна соответствовать толщине утеплителя;
4. Устанавливается утеплитель (минеральная вата, пенопласт);
5. К брускам крепится пароизоляционная пленка;
6. Стены обшиваются отделочными материалами.

Теплоизоляция сруба бани

Для утепления сруба бани материалы подбираются в зависимости от способа теплоизоляции строения. Для внутреннего утепления используются негорючие, устойчивые к высоким температурам и высокой влажности утеплители. Технология утепления бани практически аналогична описанной выше методике.

Особое внимание следует уделить утеплению парилки бани из сруба, так как для бани важно быстро достичь высокой температуры внутри и поддерживать ее на одном уровне достаточно долго. Для создания наилучшего результата используется многослойная конструкция для возведения внутренних перегородок парильного отделения. Таким образом достигается эффект термоса.

Источник: http://e-brus.ru/texnologii-stroitelstva/274-utepleniye-sruba

Утепление углов сруба при рубке в чашу или в лапу: как правильно закрыть

Как правильно закрыть углы сруба при утеплении рубки в чашу или в лапу? Неправильное выполнение данного этапа работ приведет к отсутствию комфорта проживания (сквознякам, потерям тепла, сырости и др.).

Процесс выполняется сразу после готовности сруба или в момент возведения. Тип «чаша» лучше удерживает тепло по сравнению с «лапой», которая сильнее подвержена холоду и сырости.

Особенность закрытия и утепления углов при разных видах рубки

Выбор материала при утеплении углов, рубленных в чашу, зависит от типа древесины, используемой в строительстве. Для уплотнения брусовых конструкций используются: природный мох, джутовое полотно, льноватин и др.

Важно применять тот же материал, который укладывается на венцы. Не стоит использовать разные утеплители, чтобы не вызвать появление дефектов из-за разницы толщины уплотнителя.

Сруб из бревен (необработанных или оцилиндрованных) нужно утеплять джутовым или льняным канатом, свитая структура которого обеспечит полное устранение щелей.

https://www.youtube.com/watch?v=IINw452FsTw

Возведение сруба методом «в чашу» – трудоемкий процесс, требующий больше строительного материала, чем вариант «в лапу». Сейчас популярен канадский тип, отличающийся наличием в углублении курдючного выступа и трапециевидной формой. В процессе усадки бревна образуют сверхпрочные стыки с утеплителем.

В результате полностью исключается попадание холода и сквозняков внутрь помещения. Такой вариант строительства выходит значительно дороже, чем простая (округлая) чаша.
Бревенчатые дома с венцами в чашу или русский угол не покрывают внешней отделкой, в зоне торцов дерево дышит и поэтому дольше сохраняется.

Для уплотнения используют конопатку углов веревкой, которую заталкивают в зазоры посредством специальных инструментов. Забивают материал с помощью киянки, которой ударяют по лопатке для конопатки. Во время работы нужно уделить особое внимание стыкам углов с потолком и полом. Особенно снизу, где расположены источники сырости.

Если возводится дикий сруб, то его также обязательно конопатят.

Утепление сруба в лапу

Срезы бревна, формирующие замок лапы или немецкий угол, сильнее подвержены быстрому гниению и действию окружающей среды. Поэтому выполнить правильное утепление углов сложнее.1. Процесс следует проводить тщательнее, чем для чаши.2. Уплотняют щели в момент возведения сруба, углы заделывают плотнее.3. Новичку сборку венцов лучше производить с использованием трафарета для вычерчивания каждого конца бруса или бревна.4.

Неправильно поставленный элемент сразу заменяется.

Для утепления сруба в лапу применяют джутовое полотно, свернутое в несколько раз. Паклю любят растаскивать птицы, а мох со временем превращается в труху. Особенности закрытия и утепления углов при разных видах рубки зависят от зоны проведения работ: внутри или снаружи. При возведении капитального дома обязательно применение этих двух вариантов.

К внешним элементам нужно быть внимательнее.

Слоеное утепление используется, если сруб предназначен для наружной отделки. Конопатка и герметик – универсальное сочетание, наиболее подходящее для оцилиндрованного бревна.

Утепление при наружной обшивке

В современном строительстве используется интересный метод утепления бревенчатого или брусового сруба, если планируется наружная обшивка здания. Нужно угол оклеить фольгированной мембраной или закрепить ее мебельным степлером.При внешнем утеплении наружной поверхности дома перед отделкой сайдингом применяют:1. Базальтовые утеплители.2.

Вспененный полиэтилен.3. Стекловолоконные материалы.4. Пенопласт.5. Экструдированный пенополистирол.

Негорючий утеплитель и металлический сайдинг повышают пожарную безопасность деревянного дома. Перед наружной обшивкой на поверхность сруба крепят обрешетку, утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану.

Такая послойная конструкция называется теплоизоляционным пирогом.

Популярные проекты у нас на сайте

Проект а1

Проект а2

Проект а3

Отделка внутренних углов сруба

Шлифовка углов сруба снаружи и внутри всегда проводится перед началом других работ с целью предотвращения промерзания древесины, взаимодействия с влагой и гниения. В процессе обработки убирают остатки коры и пломбируют трещины. В качестве оборудования применяют машинку с лепестковыми насадками и болгарку.

Процесс начинают от краев, продвигаясь к стыкам. Нужны индивидуальные средства защиты из-за большого количества пыли. После выполнения работ сруб оставляют на сутки для просушки.
Простая отделка внутренних углов сруба заключается в установке пары вертикальных обрезных шлифованных досок.

В качестве утеплителей применяют минеральную вату, пенопласт, изоплат (прессованное льняное волокно).

Что будет, если не закрывать углы

При игнорировании этапа утепления углов сруба кроме отсутствия комфорта при проживании гарантировано произойдет искажение формы строения, которое со временем покосится, появится сырость и элементы гниения дерева.

Что будет, если не закрывать углы снаружи? Внешнее утепление позволяет эффективнее сохранять комфорт в доме по сравнению с внутренним, поэтому является более важным. Если рубить угол у бревен или брусьев, не имея достаточного опыта, то высока вероятность появления дефектов после возведения, в частности больших зазоров при усадке. Ситуацию исправляют с помощью клиньев.

Их вырубают из такой же породы древесины, что и сруб.
Ошибки при уплотнении углов также приведут к серьезным проблемам. Для наружного утепления нельзя использовать монтажную пену, которая со временем накопит влагу и вызовет сырость древесины. При выборе герметиков не стоит применять силиконовый или акриловый тип из-за большой вероятности их отслаивания или растрескивания.

На углы внутренние и особенно внешние следует обратить пристальное внимание, так как именно они становятся путями проникания холода при неправильном утеплении.

Утепление деревянного дома по технологии Теплый шов

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Источник: http://www.domastroim.ru/uteplenie-uglov-sruba-pri-rubke-v-chashu-ili-v-lapu-kak-pravilno-zakryt/

Как правильно утеплить углы сруба в лапу: основные материалы и нюансы

«Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней…, или жену, когда надо отпроситься на рыбалку с ночёвкой» (автор)

Всем посетителям блога — большой привет!

Сруб в лапу ещё называют «чистый угол» и «сруб с углами без остатков». Народ довольно метко даёт образы технологий  углов дома или бани рубленой топором. Именно углы, самый сложный процесс, требующий тщательной подгонки.

Даже небольшие отклонения рубки в лапу создают последствия, из которых самые серьёзные – это продувание углов и нарушение их вертикальности (т.е. баня будет покосившейся). Детальные вопросы о том, как рубить сруб оставим людям профессионально подготовленным, а тема сегодняшнего разговора — утепление углов сруба в лапу.

Вначале разберём плюсы и минусы технологии сруба в лапу

Плюсы:

• Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
• Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).

Минусы:

• Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
• Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».

Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».

«Желательно, чтобы брёвна для постройки были «одного калибра» и чем толще, тем лучше – будет меньшее количество соединительных пазов. А кроме того, лапа небольшого поперечного сечения быстрее промерзает».

Квалификация рубщика – имеет большое значение

Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще…

Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».

Запиливаем углы бензопилой

«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину.

Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.

Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.

Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох.  Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

Правильно выбирайте

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы.

Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность).

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

• Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
• Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
• Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
2. Не образуют электрических зарядов статики;
3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

Современные утеплители

Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы. Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.

Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант.

Однако, если выдержать технологию его укладки, то в итоге мы получим герметично заделанные швы и отсутствие естественной вентиляции.

А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.

Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.

Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.

Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».

Анекдот из повседневной жизни: «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась…»

Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.

Источник: http://postroibanu.ru/steny/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu.html