Укладка ходовых досок

Содержание

Укладываем террасную доску из ДПК по технологии

Укладка ходовых досок

Как утверждают производители, одним из самых главных преимуществ композитного декинга является простота монтажа. Однако на практике получается, что при работе, в том числе и строго по инструкции, почти всегда допускаются те или иные ошибки. А любые огрехи, как известно, ведут в итоге к появлению дефектов и порче отделочного материала.

Особенности террасной доски из ДПК

Из смеси древесной муки, полимеров и пигментов выпускают композитные половицы, предназначенные для формирования настила на террасах, придомовых территориях, садовых и парковых дорожках, вокруг бассейнов и т.п.

ДПК изготавливается на основе полиэтилена, полипропилена или других ПВХ-образующих компонентов. Причем чем выше процент содержания древесины, тем качественнее и дороже готовое покрытие. В достоинствах материала:

  • Устойчивость к воде, морозам;
  • Биостойкость;
  • Не требует защитной обработки;
  • Антискользящая поверхность;
  • Легко пилится и фиксируется крепежом;
  • Выдерживает температурные перепады от -20 °C до +40 °С (условие верно для качественного ДПК);
  • Инертность к бытовой химии.Цветовое разнообразие террасной доски ДПК.

На этапе производства в массу добавляется пигмент, поэтому декинг выпускается уже тонированным. Это существенно облегчает выбор покрытия.

Но надо учитывать, что любой полимерсодержащий материал, уложенный на открытом воздухе, со временем желтеет и теряет насыщенность цвета под воздействием прямых солнечных лучей. Это касается и дешевых продуктов, и изделий класса премиум. Разница лишь в том, что ДПК от известного производителя за счет использования дорогого сырья прослужит гораздо дольше в неизменном состоянии, чем его дешевые аналоги из местечкового цеха.

Помимо этого в минусах полимерной террасной доски:

  • Неустойчивость материала к повреждениям, образованию вмятин, сколов;
  • Собственный коэффициент изменения геометрических размеров, из-за чего при монтаже нужно использовать только оригинальные комплектующие (лаги или подкладочный брус из ДПК, скобы и др.). К примеру, деревянные рейки нельзя применять в качестве опорных элементов, так как индекс расширения материалов разный, долговечной фиксации не получится.
  • Необходимость обустройства основы из бетона, песчано-гравийной подсыпки и/или металлоконструкции, организации дренажа и многого другого. Из-за этого укладка террасной доски из ДПК существенно усложняется;
  • Высокая стоимость материала.

Как отличить качественный ДПК от подделки? В первую очередь обратите внимание на упаковку. Серьезный производитель обеспечит полноценную защиту продукции во время перевозки, поэтому обязательно присутствует многослойный картон и защитная пленка. В каждой пачке имеется вкладыш с описанием товара и инструкцией как укладывать его правильно.

Следующий критерий – состояние планок. Они должны быть ровными, симметричными, без волн, изгибов. Поверхность равномерно прокрашенная, на ощупь гладкая, без заусениц или вздутий. Не должно быть деформированных участков, неровностей, цветовых вариаций, посторонних вкраплений.

При выборе продавец обязан обратить внимание покупателя на эксплуатационный индекс изделия (аналог классов нагрузки ламината, LVT-плитки и линолеума). ДПК выпускается в трех категориях:

  • Home — для бытового применения (придомовые территории, балконы, подиумы, беседки);
  • Proffessional – объекты коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, настилы вокруг бассейнов, детские площадки и т.п.);
  • Expert – предназначены для территорий, которые характеризуются серьезными пешими нагрузками (городские парки, зоны отдыха, торгово-коммерческие объекты).

И последнее – при покупке на качественную продукцию предоставляются сертификаты соответствия российским нормативам, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническое заключение. Все документы должны быть действующими, иметь несколько печатей, в том числе синюю – от продавца.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа ДПК

Чтобы уложить террасную доску, потребуются:

  • Строительные материалы для формирования основания под укладку: сыпучие материалы (ПГС, гравий, щебень, песок), бетон для заливки фундамента,  бетонные блоки, тротуарные плиты, регулируемые опоры и другие средства для формирования основания под укладку;
  • Геотекстиль или рубероид для предотвращения роста сорняков под настилом;
  • Специальные трубы для дренажа;
  • Комплект из ДПК-лаг, начальных и финишных направляющих, крепежа, резиновых «подушек» и другой фурнитуры;
  • Дрель;
  • Циркулярная пила или болгарка;
  • Гидроуровень;
  • Шуруповерт или отвертка;
  • Рулетка и карандаш;
  • Киянка.

По рекомендации производителя в работе желательно использовать только оригинальные комплектующие и крепеж. Замена на аналоги может негативно сказаться на долговечности конструкции.

Монтаж террасной доски ДПК

Начинается работа отнюдь не с выравнивания основания. Опытные мастера рекомендуют сначала тщательно подготовиться к работе. И первым делом должен стать именно план-проект.

Поэтому процесс укладки террасной доски выглядит следующим образом:

Составление схемы укладки

Для точного расчета нужного количества террасных половиц и комплектующих, а также выбора оптимального решения сформируйте чертеж.

Лучше, конечно, воспользоваться специальными программами, которые есть у каждого дилера, но можно самостоятельно на бумаге  нарисовать схему в масштабе. Ведь монтаж не нужно производить строго перпендикулярно или параллельно стенам, другим ограждающим конструкциям.

Можно сделать и диагональную укладку под углом от 30° и более. Важный момент – в расчетах учитывать правильный интервал между лагами:

  • При параллельном монтаже допустимое расстояние между опорными балками – до 40-50 см;
  • При настиле под углом в 45° — не более 30 см;
  • При работе с перекосом на 30° — от 15 до 20 см.Расстояние между лагами при разных вариантах монтажа декинга.

Расстояние между лагами зависит также от ширины доски и ее наполненности. Если планки полнотелые, можно сделать интервал 50 см. Пустотелые при таком зазоре будут пружинить, прогибаться, поэтому максимальное расстояние между опорным брусом – до 40 см, для половиц шириной до 22 мм – не более 30 см.

Немаловажным является выбор метода монтажа:

  • Скрытый, при котором террасные доски крепятся при помощи входящих в комплект кляммеров, скоб;
  • Открытый – на ламелях делается разметка, высверливаются отверстия под дюбель-гвозди или саморезы. После фиксации шляпки можно немного «утопить» в ДПК и закрыть декоративными заглушками или герметиком под цвет досок.Методы монтажа декинга.

Подготовка основания

База должна быть чистой, прочной, сухой, ровной и морозостойкой. Нельзя положить планки просто на грунт или асфальт. Под настилом должен быть просвет для циркуляции воздуха, а также стока талой или дождевой воды.

Основа для настила может быть разнообразной. В том числе:

  • Бетонная стяжка толщиной от 8 см или асфальт с обязательным уклоном в 1 см на каждый погонный метр (либо 1 – 1,5°) от статических строений или сооружений. Не допускаются выбоины, ямки, рыхлые участки. Если основание уже готово, а уклон отсутствует, можно прорезать штробы шириной 3 см и глубиной до 1,5 см в бетоне под наклоном.
  • Песчано-гравиевой или щебнево-песчаной «подушки», которая формируется путем вибротрамбовки грунта с последующей засыпкой сыпучих материалов и их уплотнением. Общий слой основы – 8-10 см. Поверх подготовленной базы можно настелить геотекстиль или рубероид во избежание прорастания сорняков. Затем с зазором 40-60 см укладываются опорные балки или плиты из бетона, металлические профили с антикоррозионным покрытием, тротуарные плитки размером не менее 20х20х3 см. Именно на этой основе будет в дальнейшем устанавливаться каркас.

Формирование поверхностного дренажа при монтаже декинга по грунту – обязательное условие. Для этого в земле нужно вырыть дренажный канал-отвод с участка, выстелить его геотекстилем, уложить специальные трубы с отверстиями по всей длине, засыпать щебнем и песком, закрыть почвой.

Специальные регулируемые опоры из жесткого ПВХ, которые были разработаны для монтажа настила на асфальт, бетон и другие жесткие поверхности.

Регулируемые опоры под каркас из ДПК.

Формирование опорного каркаса

За двое суток до начала работ ДПК необходимо привезти на участок и сложить горизонтально. Рекомендуемая температура при монтаже – от +5 до +30 °С.

Разложите комплект, в который входят:

  1. Террасная доска.
  2. Лаги из ДПК или алюминия высотой не менее 40 мм и шириной от 25 мм. При использовании алюминиевого профиля и стальной основы необходимы резиновые прокладки между разнородными металлами, которые предотвратят коррозию и разрушение каркаса.
  3. Стартовые планки или начальные скобы (угловые крепежные элементы).
  4. Промежуточные изделия, позволяющие сделать требуемый компенсационный зазор между досками. У каждого изготовителя свои системы монтажа, поэтому это могут быть V-образные скобы, ПВХ-клеммы разной формы, клипсы и т.п.
  5. Метизы (саморезы, нагели, дюбель-гвозди рекомендуемых производителем размеров).
  6. Финишные профили или уголки.
  7. Декоративные торцевые планки и заглушки.

    Фиксация лаг ДПК при помощи перфорированной ленты.

Каркас из лаг укладывается с минимальным зазором в 10 мм от вертикальных ограждающих конструкций (стены, тротуары, колонны и т.п.). Балки раскладываются по поверхности с заранее рассчитанным интервалом, в каждой просверливаются отверстия с шагом 50-100 см, затем вкручиваются метизы. Некоторые производители рекомендуют фиксировать подкладочный брус металлической монтажной перфолентой или стальными уголками.

В местах стыка торцов двух ДПК-ламелей рекомендуется уложить 2 параллельные лаги с зазором между ними 20 мм. Это позволит каждой планке опираться на свою балку.

Укладка досок

Учтите, что для декинга характерна однонаправленность. То есть при монтаже необходимо следить за тем, чтобы ламели лежали в одном направлении, чтобы избежать некоторой «полосатости» настила. Отдельные изготовители для этого рисуют стрелки на торцах половиц.

Укладка начинается от стены или другой неподвижной конструкции. На лагу фиксируется стартовый элемент (клипса, уголок) при помощи саморезов. В него устанавливается первая доска и слегка подбивается резиновой киянкой. Следующий монтажный компонент (скоба или клемма) закрепляется метизом с другой стороны начальной планки, затем приставляется вторая ламель и подбивается. Помните, что половицы нужно крепить к каждой точке опоры на подкладочном брусе.

Край декинга не должен выступать за пределы каркаса более чем на 5 см. При необходимости торцы подрезаются циркулярной пилой. А рекомендуемые термокомпенсационные интервалы между планками показаны на схеме ниже.

Рекомендуемые зазоры между досками из ДПК.

Если декинг монтируется в отапливаемом помещений, то допускается установка ламелей встык. Угловое соединение может производиться двумя способами: диагонально с подрезкой и методом приставления.

Читайте также  Как кладется паркетная доска

Угловое соединение досок из ДПК.

После установки последней доски к ней монтируется завершающий профиль или уголок, а торцы досок декорируются при помощи заглушек.

Последний штрих – мытье поверхности настила водой, чтобы удалить пыль и опилки. Терраса готова к полноценной эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/terrasnaya-doska/ukladka-iz-dpk.html

Укладка сплошного настила на крышу

Воспоминания о своём дебюте по укладке настила крыши врезались в мою память на всю жизнь. До сих пор помню дрожь в коленях, когда я, прицепив к поясу дисковую пилу, полез по стремянке на крышу с тяжёлым листом фанеры в руках.

Помимо прилива адреналина в крови вследствие необходимости балансировать на узких жёрдочках я ощущал сильнейшую досаду от того, что приходится подрезать листы, которые я с таким трудом затаскивал наверх. Наблюдая за тем, как обрезки листов падают на землю, я чётко осознавал, что нужно разрабатывать более удобные и безопасные способы работы.

Правильная расстановка стропил — залог успешной работы

Чтобы свести отходы к минимуму и избежать лишних подрезов фанеры, укладку настила крыши нужно начинать либо с полноразмерных, либо с половинчатых листов. А значит, схема расстановки стропил не должна ориентироваться только на расположение элементов каркаса стен. При этом надо учитывать фронтонный свес со всеми входящими в его конфигурацию элементами.

В случае простого устройства фронтона осуществлять сложные расчёты схемы расположения стропил не придётся. Однако в тех случаях, когда свес выполнен со сложным декором, лучше не доверять своим математическим способностям, а сделать на листе фанеры полномасштабный чертёж этого узла. Такая схема поможет расставить стропила правильно.

Разработав схему расположения стропил, можно приступать к монтажу несущей конструкции крыши. На этом этапе работы очень важно выставить стропила строго по отвесу. Только в этом случае кромки укладываемых прямоугольных листов настила будут ложиться точно на стропила.

Вертикальные замеры

Прежде чем приступить к подъёму на крышу первого листа настила, нужно прикинуть, какой окажется ширина последнего (верхнего) ряда листов фанеры. Главный критерий — примыкающий к коньку ряд не должен быть слишком узким (шириной менее 30 см).

В замерах следует учесть не только длину самого стропила, но и толщину коньковой балки, вентиляционного проёма и карнизной доски, Если общий размер немного превысит кратное ширине листа значение (допустим, 492,5 см при ширине листа 120 см) (рис.

1…3), то следует подрезать нижний ряд листов настила так, чтобы верхний ряд стал приемлемой ширины. Дополнительная прочность, которую приобретёт при этом конструкция, — вовсе не лишняя.

Поэтому, несмотря на то, что распиловка фанерных листов вдоль волокон потребует определённых усилий, сделать это необходимо.

Рис. 1. Эффективная схема расположения листов настила

Рис. 2. Неправильная схема

Рис. 3. Правильная схема

В случае если крыша имеет необычную, сложную конфигурацию, лучше всего сделать полномасштабный чертёж, который поможет реально увидеть особенности конструкции, а также чётко представить, как тот или иной элемент может повлиять на схему укладки листов настила.

В подобных случаях замеры проще сделать с двух сторон. Сначала отмеряют ширину листа вверх от нижнего края настила. Затем делают замер от самой верхней точки до ближайшего кратного ширине листа приращения.

Расстояние между этими двумя точками и покажет ширину верхнего ряда листов настила,

Определившись с шириной нижнего ряда, это расстояние замеряют от нижнего края и отмечают с помощью намеленного шнура линию, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для укладки первого ряда листов.

Для облегчения подъёма листов фанеры прислоните их к карнизной доске

Существует немало различных способов подъёма листов фанеры на крышу. Однако, если дом — одноэтажный, то проще всего поставить рядом со стеной дома пару пильных козел и использовать их в качестве промежуточной площадки для фанеры. Листы прислоняют к карнизной доске, а отсюда затаскивают на крышу. Если же у дома более одного этажа, то тогда листы лучше поднять на перекрытие, а затем подавать их через проём между двумя стропилами.

Если нижний ряд листов настила имеет полную ширину и у крыши — достаточно пологий скат, позволяющий начать укладку с нижнего ряда, то работать удобно со строительных лесов, выравнивая верхние края листов по отбитой шнуром линии. На более крутых скатах или же при сложной конфигурации нижних рядов (как в рассматриваемом случае) начинать целесообразно со второго ряда, располагаясь на обвязках стены.

Отбивку контрольной линии делают с помощью намеленного шнура

Гвозди-стопоры. Из-за сложной конфигурации свеса крыши укладку настила начали со второго ряда. Гвозди, забитые в стропила, удерживают укладываемые листы на размеченной линии до тех пор, пока они не будут прибиты

Пара козел облегчает работу. Самый простой способ подъёма листов настила на крышу одноэтажного дома — опереть их о карнизную доску поверх двух козел

Чтобы начать укладку настила со второго ряда, нижний край фанеры необходимо выровнять по намеленной линии. Для облегчения работы в стропила вбивают несколько гвоздей по отпечатанной шнуром линии и опирают на них листы фанеры.

Уложив лист на гвоздевые упоры, сначала крепят один угол, а затем положение листа корректируют, совмещая его кромку с отпечатанной линией. После этого лист крепят окончательно.

Остальные листы ряда крепят аналогично, каждый раз проверяя правильность укладки. В случае непараллельности верхней кромки листа коньку нужно выдернуть угловые крепления и сделать новую попытку правильной установки. В противном случае ошибка будет накапливаться.

Настил удерживает стропильные ноги с заданным шагом. Прежде чем прибивать верхнюю кромку листа, нужно позаботиться о том, чтобы шаг между стропилами сохранялся на протяжении всего ската. Для этого схему расстановки стропил переносят на верхнюю кромку листа. Каждое стропило подтягивают к соответствующей метке и прибивают.

Одной такой операции бывает, как правило, достаточно, чтобы удержать стропила в нужном положении на протяжении всего ската, особенно если работа начата со 2-го ряда. И всё же промежуточный контроль не помешает на каждом укладываемом ряду.

После того, как прибит первый ряд листов настила, нужно позаботиться об удобстве перемещений по скату. Многие строители просто прибивают поверх листов настила деревянные бобышки в качестве подножек.

Однако даже один ряд специальных мостков на кронштейнах сторицей окупит дополнительные усилия по их установке, особенно при работе на крутых скатах.

Мостки обеспечивают безопасность и удобство перемещений, позволяют зафиксировать лист настила на скате, прежде чем он будет установлен на место.

Чтобы конструкция крыши приобрела нужную прочность, стыки листов фанеры размещают в шахматном порядке. Делают это, чередуя в рядах листы полного размера и половинки. Однако здесь следует учесть ещё один момент.

Если при приближении к другому фронтону окажется, что ряд завершается коротким куском фанеры, который может перекрыть только один стропильный пролёт, нужно корректировать схему — сделать так, чтобы последний сегмент перекрывал как минимум два стропильных пролёта.

Первый ряд должен быть прямым. Прежде чем приступать к укладке следующего ряда, первый ряд нужно тщательно выверить и прочно закрепить. Поскольку последующие ряды укладывают один поверх другого, все отклонения первого ряда выявятся на коньке крыши.

Настил скрепляет несущую конструкцию. Прежде чем прибить лист, на его верхнюю кромку переносят схему расстановки стропил. Крепят фанеру к стропилам строго по этой разметке

Работать лучше с мостков. После крепления первого ряда листов настила прибивают кровельные кронштейны и укладывают на них ходовые доски. Мостки обеспечивают удобную и безопасную площадку, на которой можно не только стоять, но и опирать на неё листы для следующего ряда.

Делайте подрезы на земле. В то время как члены бригады заняты прибивкой настила, находящийся внизу мастер готовит очередные детали

Разделение операций

Многие строители просто укладывают листы настила поверх фронтонных досок, пересечений скатов крыши и проёмов в крыше. После того, как листы прибиты, они поднимаются наверх с намеленным шнуром и дисковой пилой и делают все подрезы по месту. Однако лучше всё-таки отказаться от работы пилой на крыше.

Даже если не принимать во внимание вопросы безопасности при работе с механизированными инструментами на высоте, плюсы от разделения операций очевидны. Подрезы получаются более точными, если делать их в удобном положении, то есть на земле.

Организуют работу так: пока прибивают на крыше настил и проводят необходимые замеры для подрезания тех или иных элементов, один из членов бригады находится на земле и производит распиловочные операции.

Когда один работник занимается подрезами, он имеет под рукой нужные шаблоны и запас обрезков, позволяющих выбрать из них нужный и сэкономить тем самым полноразмерные листы, У хорошего мастера готовые детали оказываются, как правило, раньше, чем его об этом попросят.

Несколько слов о пересечениях скатов крыши. В случае, если ряды завершаются в разжелобке, понадобятся угловые сегменты. Для упрощения работы подрезанную под углом первую деталь целесообразно использовать в качестве шаблона для заготовки угловых сегментов других рядов.

Укладка настила в углах. Измерив угол разжелобка, изготавливают шаблон, который можно использовать для заготовки других угловых сегментов.

Обшивка этой части ската — двухслойная. Чтобы прибить фанеру по изгибу, сначала уложили слой фанеры толщиной 10 мм, а потом его перекрыли слоем фанеры толщиной 6 мм.

Полномасштабный чертёж свеса упрощает работу

По проекту крыша этого дома имеет изогнутый свес. Каркас для этого изгиба соорудили из консолей, прибитых к стропилам в месте изгиба

Источник: http://mainstro.ru/ukladka-sploshnogo-nastila-na-kryshu/

Как построить крышу и сделать её покрытие надежным?

Плюсы:

  • используется экологически чистый материал, деревянная кровля благоприятна для здоровья;
  • нет необходимости в применении сложного оборудования из мира высоких технологий в строительном процессе;
  • мтопроцентная герметичность крыши, проводить вспомогательную пароизоляцию не требуется;
  • устойчивость к жаре и морозам, хорошая шумоизоляция;
  • небольшой вес конструкции;
  • долгий срок службы;
  • возможно интересное, в архитектурном плане, устройство (сказочный русский терем и другие).

Деревянная кровля дома имеет хорошую шумоизоляцию, а также является экологически чистой.

Минусы:

  • дорого: монтаж деревянной кровли осуществляется вручную;
  • долго, так как это трудоемкий процесс;
  • существует угроза пожара.
Читайте также  Как бензопилой распустить бревно на доски

Типы покрытия

Гонт

Это пластинки, которые делают из чурок деревьев, обычно хвойных пород. Пластинки либо откалывают, либо отпиливают. Крыши жилых зданий покрываются тремя слоями гонта. Гонты прибиваются к обрешетке (брускам 5×5 сантиметров в сечении). Нужны гвозди 2×60.

Между осями брусков расстояние, равное третьей части одной пластинки. Гонт шпунтованный — в виде клина с пазом в широкой части. Гонты собираются как паззлы (узкая часть — в широкую), справа налево и снизу вверх.

Есть гонт нешпунтованный, его также называют дранкой.

Варианты укладки готовой кровли.

Как уже говорилось, это нешпунтованный гонт. Сечение в данном случае прямоугольное. Деревянная кровля из дранки многослойна. Порядок укладки пластинок шахматный. Такие крыши делались еще несколько сотен лет назад.

Тес

Ранее бревна раскалывали продольно пополам клиньями, а потом тесали — так получались доски, называемые тесом. Сейчас это название закрепилось за тонкими досками, которые получают, также продольно распиливая бревно. В ширину тес, как правило, 100–110 миллиметров, в длину 4–6,4 метра, толщиной 19–25 миллиметров. Тесом кроют крыши, а также используют его в качестве обшивки для вагонов, стен.

Лемех

Делают из осиновых досочек, заостренных клиновидно с закругленными, треугольными или ступенчатыми концами. В длину лемех не больше 50 сантиметров. Его прибивают внахлест. Мы уже упоминали о русском тереме. Терема как раз покрывались лемехом. Равно как и церковные купола, роскошные палаты царей.

Шиндель

Устройство шиндельного покрытия крыши напоминает черепицу. У дощечек неправильная форма. Укладываются они внахлест. Порядок укладки шахматный.

Идеальная крыша

Самый минимальный угол уклона крыши — 20 градусов. Лучше, чтобы он был круче. В противном случае кровля деревянная будет «работать» неважно. Если угол наклона превышает 70 градусов, то можно, к примеру, без ущерба для сохранности крыши сэкономить — положить шиндель не тремя слоями, а двумя.

Чтобы дерево служило дольше и было более надежным, его надо обработать антисептиком – это хорошая защита от гниения.

Формы деревянных крыш.

Как правильно построить крышу?

То, насколько герметична ваша деревянная кровля, зависит от ее устройства, то есть опорной конструкции и внешнего покрытия. Представьте себе еловую шишку. Одна чешуйка ложится на другую, таким образом внутрь во время дождя вода не попадает. Что касается кровли, под воздействием влаги происходит разбухание ее элементов, и это делает их соединение друг с другом более плотным.

Итак, после установки системы стропил приступаем к укладке обрезных досок, делая настил из них сплошным. Сейчас нам потребуется пленка для гидроизоляции. Укладываем ее на доски двумя слоями. Это не даст воде попасть внутрь дома, обеспечит пространству под кровлей вентиляцию, а также даст возможность стропилам прослужить вам дольше.

Укладка кровли деревянной черепицей идет внахлест.

Гидроизоляция готова? Делаем по ней устройство обрешетки из брусков. Шаг обрешетки повторяет шаг стропил. Набиваем на контробрешетку бруски горизонтально — получается вторая обрешетка, на нее и будем укладывать покрытие (гонт, дранку или др.)

Начинаем укладывать кровлю с нижнего яруса. Нужно, чтобы был небольшой выступ его за срез карниза. Ряды далее кладутся так: один элемент накладывается на место соединения двух элементов, расположенных ниже. По завершении этой работы делаем на крыше конек, а соединение последних элементов прячем под нащельником.

Деревянная кровля кладется и по-другому. Конструкция при этом получается плоская. Можно взять OSB или фанеру и постелить сплошное покрытие на балки. Частицы кровли кладутся справа налево и снизу вверх. Для фиксирования частиц обычно используются гвозди.

Когда строят крышу, узлы ее покрытия делаются при помощи таких креплений:

  1. Соединение шиповое — структура, которая состоит из шипа (в одной частичке) и проушины (в другой частичке). Строитель должен так соединить элементы, чтобы не испортить древесину и обеспечить плотное вхождение элементов один в другой.
  2. Плотничий замок — крепление, придающее конструкции жесткость. Есть два типа таких замков. Первый — в накладку. Второй — в сковородень. Второй сложнее сделать, он требует определенной сноровки, однако ценен тем, что выдерживает очень большие нагрузки.
  3. Врубки стропильные — крепления, применяющиеся при организации системы стропил. Лобовые врубки отличаются от упоров.

Устройство кровли из гонта

Способы укладки тесовой кровли.

  1. Крепим первый элемент так, чтобы над карнизом выступало 4–5 сантиметров материала. Гонт прикрепляется при помощи двух гвоздей, прибивается он на расстоянии двух сантиметров от кромки, от фаски снизу — на расстоянии двух третей длины дощечки. Так второй слой перекроет шляпки гвоздей. Второй элемент устанавливается с другой стороны крыши. Натягиваем шнур, кладем первый ряд.
  2. Далее берем лист рубероида и закрепляем его на крыше. Ширина листа – 40–45 сантиметров. Кладем еще один слой дранки, сверху первого, на рубероид. Кровля будет двухслойной. После укладки подрезаем гонт, при помощи степлера крепим полосу рубероида на коньке. Элементы конька нужно крепить внахлест, выдерживать шаг между обоими слоями.

Эта монтажная схема облегчит последующий ремонт кровли. Элементы в ней можно просто заменить или отремонтировать. Но следует помнить об одном моменте: новые и старые частички различны по цвету, так как старые выцветают со временем. Новые можно подогнать по цвету к старым при помощи соды (раствором ста граммов соды на один литр воды).

Устройство кровли из теса

Деревянные кровли из теса делаются двумя способами. Согласно первому, тес кладется поперек ската, согласно второму — вдоль. Чаще используется второй метод. Он зарекомендовал себя как более практичный. Продольно доски укладываются также по-разному:

  • вплотную друг к другу второй слой накладывается на первый, стык двух верхних досок над средней частью нижней доски;
  • доски нижнего слоя кладутся плотно друг к другу, доски вверху закрывают кромки нижних на сорок–пятьдесят миллиметров;
  • доски снизу кладутся неплотно друг к другу, оставляются зазоры, верхние доски закрывают кромки нижних на пятьдесят миллиметров (не меньше).

Там, где доска пересекается с обрешеткой, ее приколачивают 2 гвоздями. Если нет надобности в длительном сроке службы постройки, можно использовать поперечный способ. Обрешетки делать не надо. Нижние доски перекрывают верхние на сорок–пятьдесят миллиметров. Доски прибиваются к стропилам гвоздями (по одному на пересечение).

Устройство кровли из лемеха

Характеристики лемеха для кровли.

Сделать лемех можно самостоятельно. Форма его элементов может быть разной, какую задумает мастер. Как правило, лемех делается из осины. Главное, чтобы она не была гнилой. Определяемся с длиной дощечек и нарезаем чурки (от пятнадцати до тридцати пяти сантиметров). Выбираем участки без сучков. Снимаем кору. Обрубаем у чурки бока.

Затем выполняем в торце заготовку гребня прямоугольной формы. Гребень должен проходить через центральную часть торца в параллели к сколам. В ширину и высоту гребень должен быть равен одной третьей части ширины одного элемента лемеха.

На последнем этапе изготовления лемеха нужно широкое, но тонкое лезвие, подобное тому, каким в прежние времена откалывали лучину, использовавшуюся для освещения дома. Еще требуется киянка аналогичных размеров. Лезвие ставим на гребень под углом 90 градусов к нему, на небольшом расстоянии от кромки.

Толщина лемеха будет равна этому расстоянию. Лезвием при помощи киянки отделяется первая дощечка, затем вторая, третья и т.д., пока не будет сделано необходимое количество элементов или пока не закончится заготовка.

Чем тоньше один элемент лемеха, тем большее количество элементов его получится на выходе, от этого также зависит, сколько будет весить кровля.

В случае неудачного выбора участка ствола (с сучками) лемех может не получиться. Неровности на поверхности лемеха убирать при помощи рубанка или другого инструмента (топора, например) не рекомендуется. Лучше, если волокна останутся после раскола нетронутыми. Но плоскости элементов, обращенные вовнутрь впоследствии, нужно слегка подровнять, чтобы они лучше прилегали к крыше.

Лемех кладут снизу вверх, верхний ряд перекрывает нижний на одну третью длины одного элемента лемеха. Каждый элемент прибивается тридцатимиллиметровым гвоздем. Обрешетка предварительно делается так же, как для укладки рубероида, то есть часто.

Устройство кровли из шинделя

Делается это в несколько слоев, каждый последующий слой закрывает часть предыдущего. Если кровля трехслойная, то в толщину она будет составлять четыре сантиметра. Так, деревянные кровли из шинделя обладают отличной герметичностью. Нахлест элементов шинделя друг на друга соответствует углу уклона крыши. Если кладется три слоя, то нахлест должен быть не менее двух третей длины одного элемента, если кладется два слоя — не менее половины одного элемента.

Угол уклона должен находиться в пределах от восемнадцати до девяноста градусов. Если он находится между 71–90 градусами, это позволит экономить без ущерба для герметичности — вместо трех слоев шинделя в таком случае кладется два. До 70 градусов необходимо 3 слоя.

Укладывается шиндель справа налево по направлению к верху. Траектория укладки в ряду зигзагообразная. Четные ряды начинаются с половинки элемента. Заранее приготовьте несколько таких дощечек. Стыки элементов нижнего ряда должны быть под серединой шинделя верхнего ряда. Элементы крепятся к обрешетке при помощи гвоздей.

Нет необходимости в сплошной обрешетке под устройство шинделя, так как это легкий материал, по сравнению с черепицей или шифером, к примеру. Гидроизоляционную подложку под шиндель класть не следует, это может привести к гниению кровли.

Источник: https://kryshikrovli.ru/raboty/derevyannaya-krovlya.html

Деревянная доска для пола — особенности покрытия и его укладки

Приступая к работе с деревом, необходимо выучить основные качества и особенности этого материала. Дерево — природный материал и, следовательно, будет реагировать на температурные перепады и колебания влажности. Эти факторы могут приводить к усадке, разбуханию, короблению или растрескиванию древесины. Однако ее деформации можно успешно противостоять. статьи:

Особенности работы с деревянной доской для пола

Прежде всего необходимо учитывать, что при сушке дерево теряет в объеме — происходит усадка. Высушенное дерево, которое используют для внутренних отделочных работ, может, однако, вбирать в себя влагу и увеличиваться — разбухать.

Впрочем, древесина практически не сдвигается вдоль волокон (максимальная линейная деформация 1,5%). Основное растяжение древесины происходит поперек волокон, что приводит к характерной деформации, так как возрастает тенденция к усушке.

Выпиленные из одного и того же ствола доски можно классифицировать следующим образом: сердцевинная (с сердцевинной частью древесины) — доска, на которой годичные кольца «стоят» почти под прямым углом, что видно при поперечном разрезе; срединная — доска с более наклонным расположением годовых колец по отношению к сердцевине, боковая – доска, получаемая при распиловке боковых частей ствола, годовые кольца на которой “лежат”.

Каждый вид доски по-своему ведет себя при усушке. Так, срединные и боковые доски выгибаются вовнутрь с так называемой правой, обращенной к сердцевине стороны, а с левой, напротив, наружу. Боковая доска более подвержена деформациям, чем срединная.

Меньше всего усушка сказывается на сердцевинной доске, которая может лишь немного выгнуться вовнутрь. Для изготовления дощатых и паркетных полов используют доски разного распила, поэтому следует учитывать склонность дерева к усушке и разбуханию.

Читайте также  Сколько сохнет доска естественной влажности

Самое важное — технологически правильно высушить древесину. В больших камерах с поверхности дерева выпаривают влагу до тех пор, пока древесина не придет в гигроскопическое равновесие (температура помещения и влажность воздуха) с жилым, среднеотапливаемым помещением (20 °С, 45-55 % влажность воз* 1 духа).

Это равновесие возможно при влажности древесины 8-10%. Только после просушки можно приступать к обработке дерева. Кроме того, деревянные полы адаптируют к индивидуальным климатическим особенностям помещения, для чего их выдерживают в этом помещении одну- две недели.

Особенно актуальна данная процедура для массивной доски, поскольку это единственный способ предупредить ее усушку/разбухание.

Микроклимат в помещении может изменяться в течение года, поэтому полностью устранить — возможность деформации из-за усушки невозможно. Небольшое расхождение швов в отопительный период для полов из массивной доски явление нормальное.

Чаще всего предотвратить деформацию, можно, и выбрав метод сплошного приклеивания (для паркета) или, соответственно, крепя доски гвоздями или саморезами. Также существуют полы из массива дерева для укладки плавающим способом.

В последнем случае нужно соблюдать рекомендации производителя.

Породы дерева и их характеристика

Породы дерева отличаются между собой не только внешним видом, эстетическим эффектом, но и эксплуатационными свойствами. Для напольных покрытий прежде всего необходимо учитывать твердость породы, то есть ее устойчивость к вмятинам и износостойкость.

На практике различные породы дерева чаще всего подразделяют на следующие группы:

  • очень мягкие — ель, тополь, ива, липа;
  • мягкие — сосна, пихта, лиственница;
  • средней твердости — груша, орех, береза, ольха;
  • твердые — клен, дуб, ясень, тис;
  • очень твердые — палисандр, бук, граб.

ТАБЛИЦА ТВЕРДОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

Итак, при выборе дерева следует учитывать не только внешний декоративный вид, но и то, насколько та или иная порода будет отвечать функциональным требованиям, предъявляемым к будущему полу. Очень мягкая и мягкая древесина подходит для жилых помещений с незначительной истирающей нагрузкой на напольное покрытие.

Однако покрытия из среднетвердых пород дерева тоже не всегда могут использоваться в помещениях, рассчитанных на большой прием посетителей.

Поделочная древесина

Поделочная древесина имеет значение прежде всего для полов из многослойного клееного паркета и ламинированных полов. Для таких напольных покрытий применяют следующие материалы.

  • Клееная фанера — плита, состоящая из нескольких листов древесины (шпона), склеенных между собой перпендикулярно направлению волокон (смежных слоев). Благодаря такому способу склеивания отдельные листы не коробятся, что обеспечивает повышенную по сравнению с конструкцией из цельной древесины прочность и лучшую формоустойчивость. Особо многослойную и толстую клееную фанеру называют мультиплексной фанерой.
  • ДСП (древесно-стружечные плиты плоского прессования) получают путем прессования древесной стружки с добавлением связующего вещества. ДСП удобно обрабатывать, но их кромки оставляют желать лучшего.

Укладка пола из массива

Совет профессионала Перед началом кладки оставьте доски на несколько дней в помещении, где будете монтировать пол. За это время они акклиматизируются, а значит, дерево не будет деформироваться в результате усушки или разбухания.

Кладка дощатых полов. Обычно дощатый пол кладут по лагам, которые должны лежать перпендикулярно будущему покрытию. Лаги обязательно выравнивают по высоте и покрывают с обеих сторон звукоизоляционными прокладками (прессованная пробка и т. п.).

Лаги должны находиться друг от друга на расстоянии не больше 50 см. Промежутки заполняют звукоизоляционным утеплителем, например, минеральной шерстью.

Доски крепят гвоздями или (лучше) саморезами. Первый ряд досок настилают у стены с отступом от нее примерно на 15 мм, прикрепляя доски к каждой лаге. Последующие доски кладут в шпунт и прикручивают саморезами под углом 45°. Для плотного соединения отдельных досок используют специальный ломик или киянку. Склеивают только места стыков.

При кладке на лаги необходимо следить за тем, чтобы соседние по ширине доски не стыковались на одной лаге, то есть стыки делают в разбежку.

Дощатые полы не принято настилать в диагональном направлении или с каким-либо рисунком.

Можно положить дощатый пол, используя саморезы и на ровное основание, например на специальные картонные плиты. Некоторые фирмы-производители предлагают массивные половые доски, которые можно укладывать плавающим способом.

Укладка досок на лаги — пошагово

ПОДГОТОВКА

Перед началом строительства следует по возможности максимально точно рассчитать все затраты и определить, какой вариант работ наиболее приемлем. Высококачественные деревянные полы относятся к достаточно дорогому классу напольного покрытия. Но если вы принимаете решение в пользу массивной доски, некоторые дополнительные расходы вполне оправдают себя, и вы даже выиграете — ведь при монтаже на лаги не требуется делать бесшовное покрытие.

ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ

Одна из основных проблем при использовании дерева в новостройке — сырость и высокий уровень влажности внутри помещений. Поэтому деревянные полы можно настилать только после того, как полностью просохнут бетонные перекрытия и будут завершены все влажные отделочные работы — штукатурка стен и пр. Влажность лаг не должна превышать 17%. Уровень влажности стоит измерить специальным прибором.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСКЛАДКА ЛАГ

Сначала делают предварительную раскладку лаг, обязательно в направлении, перпендикулярном направлению кладки будущего покрытия. Отверстия для труб отопления вырубают с помощью молотка и стамески. Можно предварительно пройтись несколько раз по нужным местам ручной циркулярной пилой-это упростит задачу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Лаги необходимо снабдить с обеих сторон звукоизолирующей подкладкой. Для этих целей подойдет рулонная пробка. Нарезать ее на полосы можно с помощью ножовки.Пробковая лента должна быть толщиной 2 мм. Каждую ленту прикрепляют степлером к лагам.

Для полов с минеральным основанием рекомендуется устроить пароизоляционный слой. Бетонное основание выстилают внахлест полиэтиленовой пленкой. Теперь можно размещать лаги. При толщине доски настила 21 мм и ширине 121 мм расстояние между лагами должно быть 50 см. Первую и последнюю лагу надо разместить по возможности ближе к краю помещения.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ

Выровнять лаги будет значительно легче, если отметить несколько точек замера и соединить их в так называемую измерительную линию. Для этого определяют верхнюю границу, по которой пройдет покрытие, и прибавляют к ней 1 м (вверх). Пользуясь гибким уровнем, можно перенести верхнюю отметку.

Поперек маячных лаг ставят рейку-отвес и выверяют промежуточные лаги.

Выравнивать лучше всего по деревянным брусочкам, но можно воспользоваться и специальными пластмассовыми шашками разной толщины и цвета. Их приклеивают клейкой лентой.

Относительно недавно появилась конструкция устройства пола по регулируемым лагам. Выравнивать такие лаги значительно проще и быстрее, кроме того, они способствуют звукоизоляции. Регулируемые лаги имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые ввинчивают регулировочные болты. Вращая эти болты-стойки специальным ключом, лаги поднимают или опускают, выравнивая их тем самым по высоте. Между лагами устанавливают определенный шаг.

Закончив выверять лаги, промежутки между ними заполняют каким-нибудь звукоизоляционным материалом, например минеральной шерстью. Между ним и верхним краем лаги должен оставаться вентиляционный зазор минимум 5 мм.  

УКЛАДКА ДОСОК НА ЛАГИ       

Приступают к кладке первого ряда досок. Доски кладут вдоль стены (отступ от стены — примерно 15 мм), выравнивают и крепят саморезами к лагам. Доски склеивают только с торцов, при этом клей наносят на верхнюю кромку паза.

Все последующие ряды досок крепят саморезами со стороны гребня. Доску прикручивают к каждой лаге под углом 45°. Головки шурупов утапливают.

Чтобы между досками не оставалось щелей, их притягивают стамеской. Для плотной кладки досок используют сухарик. Доски по краям укладывают с помощью ломика и рычага. Как правило, у края доску приходится обрезать. Обрезок используют как начальный элемент для кладки следующего ряда. При такой технологии почти не остается отходов. Следят за тем, чтобы два соседних стыковых шва не приходились на один и тот же промежуток между лагами.

Чаще всего доски в крайнем ряду приходится подгонять по ширине. Чтобы определить место распила, доски прикладывают к стене и карандашом  проводят линию. Работу можно выполнить электролобзиком. Небольшие неточности не страшны, так как линию отреза: все равно закроет плинтус.

По краям покрытия или в местах стыка разных покрытий можно положить металлические профили. Для резки плинтусов используют стусло.

Плинтусы крепят к стене на дюбели под углом 45°, так они. менее заметны.

Доска из массива на чердаке и в мансарде

Наиболее экономичный способ расширить жилую площадь — надстроить чердак или мансарду. Изолированная крыша, скошенные стены (их необходимо обшить) — и получается дополнительная комната площадью почти 40 кв. м. Осталось только настелить в будущей мансарде-студии деревянные полы, которые как нельзя лучше подойдут к необычной атмосфере чердачного помещения.

Правда, для начала нужно позаботиться о звукоизоляции: поскольку по балочным перекрытиям крыши, по которым теперь настелены только ДСП, шум шагов отлично передается на первый этаж. Но устройство монолитного бесшовного пола в этом случае технологически невозможно.

Если не предъявлять больших требований к звукоизоляции, можно обойтись промежуточным слоем из плит на основе лубяных волокон.

По всему периметру стен и в местах примыкания напольного покрытия к другим строительным элементам прокладывают минеральную шерсть, которая служит дополнительной звукоизолирующей полосой.

По поверхности пола настилают изоляционные плиты на основе лубяных волокон. Их преимущество в том, что они обладают прочностью на сжатие и способны нести тяжесть будущего покрытия, а благодаря волокнистой структуре хорошо поглощают ударные шумы. При кладке следует избегать перекрестных стыков.

К основанию добавляют один слой — ДСП. Плиты кладут плавающим способом, склеивая между собой в шпунт. Клей лучше наносить по верхней и нижней кромкам гребня. Необходимо избегать перекрестных стыков.

На рисунке показана сборка пола: трехслойная конструкция по типу “сэндвич” – ДСП, промежуточный слой звукоизоляции и верхний слой из массивных досок.

Для настила полов продаются шпунтованные половые доски. Клей наносят только на торцы. Доски настилают со сдвигом: остаток доски предыдущего ряда служит началом следующего. При этом следят за тем, чтобы стыки торцов в двух соседних рядах не совпадали.

Первый ряд досок кладут у стены, не забывая о зазорах, выравнивают и прибивают к основанию. Второй ряд гвоздей забивают по верхней кромке гребня под углом 45 градусов с шагом примерно 50 см.

Шляпки гвоздей обязательно утапливают. Это делают с помощью специального добойника.

Для плотного стыкования досок можно использовать сухарик для подгонки или просто обрезок доски.

Источник: http://tobehome.ru/otdelka/derevyannaya-doska-dlya-pola-osobennosti-pokrytiya-i-ego-ukladki.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: