Соединение двух крыш разных уровней

Содержание

Как сделать ендову на крыше

Соединение двух крыш разных уровней

Все чаще крыша имеет не только функциональное назначение. Зачастую именно этот элемент — изюминка здания. Такие крыши имеют много плоскостей, которые соединяются под разными углами. Часть соединений — с положительными углами — оформляется в виде конька, часть — с отрицательными — в виде ендов. Чтобы на чердаке было всегда сухо, ендова кровли должна быть сделана правильно. 

Ендовые крыши

На крышах сложных форм, при устройстве выступающих слуховых окон образуются острые углы. Они получаются в местах соединения двух скатов. Место сопряжения называется ендова, а крыши — ендовыми.

Что такое ендова

Крыши сложных форм смотрятся очень декоративно и являются украшением здания, но их проектирование и устройство — дело непростое — сопряжения плоскостей делать непросто. Из-за конструктивных особенностей на эти участки кровли приходится большая нагрузка: тут всегда много снега и воды. Потому и обрешетку делают усиленной, и меры по гидроизоляции гораздо серьезнее, чем на остальной поверхности.

Особенности стропильной систем

Стропила от разных скатов в ендове могут соединяться под разными углами (зависит от формы крыши). В месте соединения устанавливается стропильная нога, к которой крепятся стропила от скатов. При небольшой протяженности (до 2 м) их достаточно крепить на гвозди (по 2 с каждой стороны), при значительной длине места соединения усиливают металлическими накладками.

Соединение стропил

В местах наибольшей нагрузки (в самом широком месте) стропильная нога ендовы снизу подпирается укосиной.

Снизу в самом широком месте ставится подпорка

Обрешетка

В месте стыка двух скатов кровли обрешетка требуется усиленная, а ее устройство зависит от типа кровельного материала:

  • Под металлочерепицу в ендове устанавливаются промежуточные планки — посередине между основными. То есть в этом месте шаг получается в два раза меньше. Длина дополнительных планок должна быть больше ширины нижней планки ендовы.Обрешетка делается в два раза чаще
  • Под профлист, шифер, керамическую черепицу прибиваются продольные доски — вдоль всего стыка. Ширина досок — не менее 100 мм, прибивают вплотную по две-три с каждой стороны. Ширина зависит от размера выбранной подложки.Под профлист, шифер и керамическую черепицу нужны две-три доски с каждой стороны
  • Под ондулин нужны две доски шириной не менее 100 мм. Но в этом случае они должны располагаться на расстоянии 15 см одна от другой. В образовавшийся проем укладывается ендовный желоб.Под ондулин между двумя досками должен быть зазор в 15 см
  • При монтаже мягкой кровли обрешетка на скатах сплошная, так что тут никаких особенностей нет.

Мы привели типичные требования и размеры, но у некоторых производителей могут быть специфичные запросы. При покупке кровельного материала вам дадут инструкцию, в которой будет описан весь процесс монтажа и требования к обрешетке, другие технические моменты. Понятное дело, придерживаться необходимо их рекомендаций.

Устройство ендовы

Говорить об устройстве в общем нет особого смысла, так как у каждого кровельного материала есть свои особенности. Потому рассмотрим наиболее популярные отдельно.

На крыше из металлочерепицы

Как уже говорили, под металлочерепицу  в месте сопряжения скатов обрешетку делают в два раза чаще. На эту обрешетку укладывается нижняя планка ендовы — это оцинкованный лист с линией сгиба по центру и бортиками по краям. Этот элемент относится к доборам, окрашивается в тон с основным материалом. Идет он двухметровыми кусками.

Ендова кровли из металлочерепицы

Монтаж планки ендовы начинается снизу. Край элемента немного заводится за свес кровли, обрезается на 20-30 мм ниже свеса, из этого «остатка» формируется отбортовка (бортик). Обратите внимание, на то что ендовная планка должна заканчиваться за свесом, если есть сливной желоб, то над ним. Если ее сделать короче свеса, то вода будет затекать в кровлю.

Следующий лист укладывается сверху, с заходом в 20-30 см, стык промазывается герметиком (можно битумной мастикой промазать весь нахлест). Укладывают столько листов, Сколько необходимо, возле конька обрезают и закрепляют.

Есть два способа крепления ендовного листа

  • специальными саморезами ближе к краю;
  • кляймерами за бортик.Крепление за бортик кляймерами

При устройстве ендовы основная задача — обеспечить герметичность. С этой точки зрения второй вариант крепления более правильный — после него не остается дырок, пусть и закрытых резиновой прокладкой.

Еще один момент. В нижней планке должны быть с двух сторон бортики, высота — желательно больше 2 см. Они нужны, чтобы стекающая со ската вода не могла попасть под металлочерепицу.

На закрепленную планку, на расстоянии около 20 см от места перегиба, наклеивается уплотняющая лента. Она идет на самоклеящейся ленте. Перед монтажом снимается защитное покрытие и лента наклеивается. Далее укладывается металлочерепица, которая срезается  так, чтобы до центра ендовы было 60-100 мм. Ближе располагать срезы к центру производители не рекомендуют.

Крепят листы к обрешетке в штатных местах — в нижней части волы на 20-30 мм ниже ступеньки. Расстояние от крепежа до перегиба — не менее 250 мм.

После закрепления металлочерепицы ендова кровли готова и может оставаться в таком виде. Но внешний вид обрезанных листов не всех устраивает. Для того чтобы их закрыть есть декоративная накладка, которую называют верхняя ендова. Она выполняет декоративную функцию — закрывает срезы, ее достаточно часто просто не используют.

Особенности вывода ендовы над слуховым окном смотрите в следующем видео.

Из профнастила и шифера

Под эти материалы в ендове вдоль укладывают несколько досок. На них закрепляется полоса гидроизоляции, которая затем соединяется с гидроизоляционной мембраной, закрепленной на скатах. Нахлест должен быть не менее 10-15 см, стыки соединяется при помощи двустороннего скотча.

Далее монтаж похож на описанный выше: также укладывается нижняя ендовная планка, к которой приклеивается универсальный уплотнитель, затем монтируется кровельный материал.

Устройство ендовы на крыше из профнастила

В данном случае можно уплотнительную ленту дополнить герметиком. Полосу герметика накладывают с двух сторон от места перегиба кровли. После монтажа кровельного материала в выступах волны остается большое свободное пространство. Туда может попадать вода, снег, мусор. Чтобы этого не происходило зазор заполняют герметиком, накладывая его послойно.

В случае с профлистом есть несколько вариантов оформления ендовы:

  • Открытый. Это когда листы профнастила отрезаются на расстоянии 60-100 мм от линии перегиба. В этом случае видна планка и срезы. Чтобы закрыть это «хозяйство», поверх кровельного материала укладывается декоративный желоб, закрывающий линии отреза. Он крепится к обрешетке гвоздями.Открытая ендова из профнастила
  • Закрытый. Профнастил отрезается строго по линии середины ендовы, стыкуется практически без зазора. Никаких дополнительных элементов не требует.
  • Переплетенный. Сложный для самостоятельного монтажа способ. Пространство ендовы перекрывается листами материала, которые заходят на другую сторону поочередно. Этот способ с жесткими покрытиями практически не используется, так как больше пригоден для мягкой кровли.

Открытый или закрытый тип соединения скатов вы выберите, устройство всего пирога остается одинаковым. Изменяется только способ подреза профнастила.

Черепица

Ендова кровли из черепицы строение имеет точно такое же, как и в случае с профлистом. Разница в том, что сплошная обрешетка должна быть больше — шириной не менее 35 см по обе стороны от стыка.

Особенности имеет крепление черепицы в ендове — некоторые фрагменты подрезаются настолько сильно, что крепить их при помощи стандартного замка не получается. Тогда в верхней части черепицы сверлят отверстие, продевают в нее мягкую кислотоустойчивую проволоку.

Вбивают гвоздь в обрешетку, накрутив на него проволоку фиксируют черепицу в необходимом положении.

Второй вариант устройства ендовы с черепицей.

Ондулин

В случае с ондулином обрешетка под ендову не сплошная, а две доски, расположенные на расстоянии 15 см одно от другой, симметрично относительно центра ендовы. Между ними укладывается специальный желоб.

Между набитыми досками укладывается специальный желоб

Монтаж начинают снизу, продвигаются вверх. Первый лист ендовного желоба укладывают вровень с краем кровельного материала, подправляют форму. Прибивают к обрешетке гвоздями с верхней стороны. Следующий лист укладывают с нахлестом не менее 15 см.

Верхний фрагмент желоба перекрывает нижний не менее чем на 15 см

Читайте также  Как собрать стропильную систему двухскатной крыши

После того как весь желоб уложен, начинают монтаж кровельных листов. Сначала подрезают с запасом — отметку ставят на 5-6 см дальше, чем необходимо. Отрезают по намеченной линии (лобзиком или болгаркой).  Укладывают на место, отмечают точную линию реза — по выступу на желобе. Отрезают второй раз и снова кладут на место. Так как лист ондулина весит немного,  все операции проделывать несложно.

Подрезают ондулин дважды: сначала грубо, затем точно

Уложенный лист крепят специальными кровельными гвоздями с окрашенной в тон покрытия шляпкой. Крепить надо в каждую волну, отступив как можно дальше от серединной линии ендовы.

Крепят специальными гвоздями

Монтаж ендовы на кровле из Ондулина есть в видео формате.

Жестяные крыши

В частном домостроении такой тип кровельного материала встречается редко, тем не менее, есть и такие крыши. Ендова кровли из жести соединяется вручную, при помощи киянки и специального инструмента.

Источник: http://stroychik.ru/krysha/endova-krovli

Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

Страница 2 — продолжение. Начало — на странице 1

Чтобы крыша не разрушила дом необходимо:

  • Стропильную раму с висячими стропилами (ферму) следует опирать на мауэрлат. Соединение стропильной рамы с мауэрлатом в горизонтальной плоскости должно быть подвижным. Стропильная рама должно иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата в некоторых ограниченных пределах.
  • В стропильной системе с наслонными стропилами, чтобы обеспечить необходимую подвижность, наслонное стропило должно иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата. Наслонное стропило часто прибивают к мауэрлату гвоздями, используя для этого ограниченное число гвоздей, буквально 1-3 гвоздя. За счет слабости такого соединения стропило будет иметь возможность перемещаться по мауэрлату под воздействием уже небольшого распора, предупреждая его дальнейший рост. Большее количество гвоздей уже приведет к передаче на стену распора недопустимой величины и разрушению стены.
  • В стропильной системе с наслонными стропилами можно уменьшить передачу распора на стены еще одним способом.  Для уменьшения распора стропила упирают в мауэрлат, но делают подвижным соединение стропил в коньке. Наслонное стропило в этом варианте должно иметь возможность скользить уже по коньковому прогону.

Короче говоря, стропильная рама с висячими стропилами должно иметь возможность скользить по мауэрлату, а наслонное стропило должно иметь подвижное соединение или с мауэрлатом внизу, либо с противоположным стропилом и коньковым прогоном вверху, чтобы не терять там опоры на стойку.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном.Варианты со скользящим соединением с мауэрлатом.Слабое крепление стропил к мауэрлату фиксирует стропило на мауэрлате при монтаже и позволяет стропилу скользить по поверхности мауэрлата

У мало опытных строителей, слабая связь стропил с мауэрлатом часто вызывает недоумение. Вопреки указаниям в проекте, они решают «сделать как лучше» и не жалеют ершеных гвоздей или, при использовании  металлических уголков для крепления стропил к мауэрлату, устанавливают больше саморезов, чем указано в проекте.

В результате крыша дома будет распирать стены и хозяева получат разрушающийся дом. Видимые разрушения могут проявиться не сразу, а через несколько лет.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном.Вариант со скользящим соединением с прогоном.На прогоне стропила не упираются друг в друга, а лежат рядом. Врубка (запил) на стропиле не упирается в прогон. Стропило упирается в мауэрлат.Крепление стропил к прогону фиксирует стропило на прогоне в процессе монтажа и позволяет стропилу скользить по прогону.

Такая же ситуация ждет, если горе — улучшатели решат изменить профиль примыкания стропил к мауэрлату и коньковому прогону.
Наслонное стропило не должно упираться сразу в две точки —  и в мауэрлат и в прогон. Соединение в одной из этих точек, как указано выше, должно быть подвижным, скользящим.

Висячее стропило должно упираться в затяжку, но не в в мауэрлат. Соединение затяжки с мауэрлатом должно быть подвижным.

Безраспорное опирание стропильной рамы с висячими стропилами на мауэрлат (пример)

Современный строительный рынок предлагает специальные соединители из оцинкованной стали — «салазки». Детали соединителя устанавливаются на стропило и мауэрлат (или прогон) и обеспечивают гарантированное скользящее соединение деталей.

Чтобы крышу с дома не сдуло ветром

По строительным нормам крыша должна удержаться на доме и не слететь со стен при ураганном ветре, который бывает в месте стройки один раз в 50 лет (смотрим карту районов ветровых нагрузок).

Чтобы крышу с дома не снесло сильным ураганным ветром,  стропильную систему крыши скрепляют со стенами дома. При выборе способа крепления учитывают необходимость исключить передачу распора стропильной системы на стены дома. Как это сделать — написано выше.

В зданиях с каменными стенами стропила скрепляют проволочными стяжками с металлическими костылями, заделанными в ниже лежащие слои кладки, как показано на рисунке. Вместо костылей в кладке, проволочные стяжки присоединяют к балкам чердачного перекрытия или к выпускам арматуры железобетонного перекрытия.

Крепление стропил к стенам с помощью проволочных стяжек обеспечивает некоторую свободу перемещения стропил по мауэрлату. Это необходимо для того, чтобы распор стропильной системы не передавался на стены.

Чтобы обеспечить устойчивость крыши с висячими стропилами к ветровым нагрузкам снизу, со стороны чердака, стропила одного ската соединяют ветровой доской. Без ветровой доски ветер будет расшатывать крышу. Шатающаяся крыша может даже постепенно разрушить стену фронтона.

Ветровая доска не нужна, если по стропилам устраивают сплошной настил, например для кровли из мягкой битумной черепицы.

В крышах с наслонными стропилами вместо ветровой доски обычно делают подкосы к стойкам, размещая их вдоль прогона.

Виды, формы крыш частного дома

Односкатная крыша обычно имеет уклон 14-26 град. Концы наслонных стропил односкатной крыши опираются на несущие стены.

Если перекрываемый стропилами пролет более 6м. то выгодно использовать стропильные фермы.

Односкатная крыша технологически более простая конструкция.

Двухскатная крыша частного дома может быть с углом наклона скатов до 60 град. Для перекрытия пролета между наружными стенами до 6 м. используют стропильную систему с висячими стропилами.

Для пролетов большей длины или крыш с малым углом наклона скатов в стропильной системе используют наслонные стропила  или стропильные фермы.

Четырехскатная (вальмовая) крыша тоже может иметь угол наклона скатов до 60 град. Крыша более сложная в монтаже, чем двускатная, но за счет отсутствия фронтонных стен имеет меньшую стоимость возведения.

Для устройства вальмовой крыши применяют наслонные стропила или стропильные фермы.

Мансардная (ломанная) форма крыши позволяет увеличить площадь мансарды. Перекрываемый такой крышей пролет между наружными стенами рекомендуется делать не более 10м. Нижняя часть ската крыши может иметь угол наклона более 60 град.

Сделать форму крыши ломанной можно как для двускатной крыши (на рисунке), так и четырехскатной. Ломанные крыши более сложные по конструкции и в монтаже, особенно четырехскатная. Для монтажа ломанных крыш выгодно использовать стропильные фермы.

Из какой древесины делают стропила

Стропильную систему в частном домостроении чаще всего делают из дерева. Для обеспечения прочности, жесткости и долговечности рекомендуется использовать хорошо высушенную древесину влажностью 18 — 22%.

Хорошо высушенный пиломатериал заметно дороже. В случае изготовления деталей стропильной системы из древесины естественной влажности, во время эксплуатации дома дерево высохнет. В результате изменятся размеры деталей, ослабнут места крепления, перераспределятся нагрузки. Пропитка сырой древесины антисептиками и антипиренами мало эффективна.  Все это несомненно ухудшит устойчивость, надежность и долговечность крыши.

Для изготовления деталей стропильной системы используют доски и брусья, изготовленные из древесины 1-3 сорта хвойных пород. Материал указанного сорта может иметь до трех сучков диаметром не более 30 мм на 1 метр длины. Допускаются не сквозные трещины ограниченной длины.

Допускается применять хорошо высушенную древесину твердых лиственных пород — дуб, бук, береза, при условии обязательной обработки деталей антисептиком.

Гладко оструганная древесина более устойчива к гниению и поражению грибком.

Толщина деталей стропильной системы должна быть не менее 50 мм и площадь сечения не менее 40 см2.

Длина участка стропильной ноги без опоры на стойку или подкос должна быть не более 4,5м.

Сечение стропил определяют проектом. Точный расчет стропильной системы специалистом — проектировщиком, как правило,  позволяет сэкономить на стоимости материалов.

Если ориентироваться на советы строителей — подрядчиков, то они обычно перестраховываются и завышают сечение и количество стропил для крыши, что естественно ведет к перерасходу материалов и бюджета строительства.

А кобылка лучше!

Кобылка — это доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши (см. рисунок в начале статьи). Свес крыши, это нижняя часть ската, расположенная за пределами наружной стены — часть ската, свисающая со стены.

https://www.youtube.com/watch?v=UC58u-KCleE

Применяется еще один способ устройства свеса — когда длина стропильной ноги выходит за пределы мауэрлата.

Какой вариант лучше?

Рекомендую первый способ устройства свеса — кобылки. И вот почему:

  • Стропильная нога с кобылками опирается на мауэрлат всей площадью сечения, что повышает устойчивость, надежность и долговечность примыкания стропил к мауэрлату.
  • Кобылку можно сделать любой необходимой длины, до 1м.  Общая же длина стропильной ноги из целого куска пиломатериала ограничена и не превышает 6,5м. Этого часто бывает недостаточно для того, чтобы выпустить стропило за пределы стены на необходимую длину.
  • Кобылки имеют меньшее сечение, что обеспечивает некоторую экономию материала.
Читайте также  Эко утеплитель для крыши

Как правильно соединять детали стропильной системы

Соединения деталей стропильной системы должны:

  • Обеспечивать передачу усилий и нагрузок в определенном направлении.
  • Выдерживать динамические воздействия, меняющие усилия и нагрузки по величине и направлению (расшатывание).
  • Обеспечивать стабильность характеристик при изменении свойств древесины — высыхании, появлении трещин.

В современном домостроении для соединения деталей стропильной системы применяют:

  • Гвозди обычные и ершеные.
  • Болты и шпильки.
  • Металлические перфорированные оцинкованные накладки с креплением к древесине на гвозди или саморезы.
  • Многозубчатые пластины, зубцы пластин просто утапливают в древесину.

Для соединения деталей из сырой древесины надежнее использовать болты или шпильки. Другие виды соединений после высыхания дерева ослабляются, что может привести к недопустимым деформациям, расшатыванию и разрушению конструкции крыши.

Вентиляция крыши

Из отапливаемых помещений дома через перекрытие на чердак постоянно идет поток водяного пара, который на холодных поверхностях кровли конденсируется. Конденсат увлажняет деревянные детали стропильной системы и чердачного перекрытия, а также от влаги страдает и утеплитель.

Для защиты от увлажнения конденсатом устраивают вентиляцию чердака — пространства между отапливаемым помещением и кровлей.

На чердаке водяной пар, проникающий из помещений в доме, беспрепятственно выходит через зазоры в кровельном покрытии и специальные вентиляционные отверстия в коньке крыши, а также через окна в щипцовых стенах.

В плоских крышах и в крышах жилой мансарды оставляют вентилируемое пространство (зазор) между кровлей и слоем утеплителя.

Вентиляция плоской крыши. Водяной пар, проникающий в вентилируемое пространство, выходит наружу через вентиляционные отверстия в стенах.

В крыше мансарды обязательно вентилируют зазор между кровлей и утеплителем через вентиляционные отверстия, расположенные внизу, на свесе ската, и вверху — в коньке крыши.

Укладка кровельного покрытия крыши

Кровельное покрытие на скатных крышах может быть жестким (керамическая, металлическая или полимерная черепица, металлический профнастил, асбоцементные листы и т.д.) или мягким — битумная черепица.

Жесткие листы кровельного покрытия обычно укладывают на обрешетку из деревянных брусков.

Крыша мансарды с жестким кровельным покрытием по обрешетке

Для укладки кровельного покрытия из жестких листов, по стропилам набивают бруски обрешетки и контробрешетки. Между стропилами и обрешеткой укладывают паропроницаемую мембрану.  В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор.

Капли конденсата с кровельного покрытия, снег и атмосферная влага, проникающая в зазоры кровли, падают на мембрану и скатываются по ней вниз в водосточный желоб. Мембрана защищает утеплитель и стропила от увлажнения.

Вентилируемый зазор уменьшает образование конденсата на поверхности кровельного покрытия.

Для покрытия скатов крыши мягким кровельным материалом необходимо делать сплошной жесткий настил.

Крыша мансарды с мягким кровельным покрытием по жесткому настилу. Размер вентилируемого зазора задается оцинкованной проволокой, натянутой между стропилами.

Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и уменьшает механическую нагрузку на мягкое кровельное покрытие.

В коньке крыши обязательно устраивают выходы для воздуха из вентилируемого зазора.

В доме без мансарды, если чердак не эксплуатируемый, нет необходимости укладывать теплоизоляцию, пароизоляционную пленку и гипсокартон. Но паропроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор оставляют обязательно.

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Источник: https://DomEkonom.su/vidy-formy-konstrukcija-kryshi-doma.html/2

Применение технологии врезания крыши в домах сложной формы

Каждый обладатель загородного дома, большого либо незначительного размера, желает, чтобы его строение выглядело не простой дачей, а особняком, который если не внутренней обстановкой сможет удивить гостей, то хотя бы внешним видом. Прямое отношение, с эстетической точки зрения, к общему облику жилища имеет крыша. Не секрет, что чем сложнее конфигурация крыши, тем богаче и насыщенней выглядит дизайн всего сооружения.

В современном домостроении все чаще встречаются сложные в геометрическом плане крыши, с многочисленными примыканиями и разнообразными архитектурными изысками. В итоге подобного подхода к проектированию получаются многощипцовые крыши.

Крыши данного типа являются результатом соединений двух либо более крыш различной формы. Соединение крыш получается в ендовах и коньках. Плоскости скатов могут иметь трапециевидные, треугольные либо прямоугольные формы.

В плане дома подобные крыши просматриваются, как Т-образная либо Г-образная формы крыш.

В данной статье мы рассмотрим, как построить план Т-образной и Г-образной крыши относительно основных принципов, и несколько вариантов стыкования крыш.

Основные принципы построения плана крыши

Создавая крышу на стадии проектирования, делают план крыши. План крыши выглядит, как вид сверху, где должен четко просматриваться рисунок крыши, с учетом всех примыканий, будь то веранда, крыло здания, слуховое либо мансардное окно, терраса. Правильно разработанный план крыши должен учитывать высотные отметки и линейные размеры сооружения.

В результате крыша определяется по образному названию: Г-образная крыша, Т-образная крыша либо крестообразная. Конечно, чем конструктивно проще крыша, тем меньше времени она отнимает на обустройство, и тем проще ее обслуживать в последующей эксплуатации. Пример плана построения ендовой крыши в различных вариантах можно увидеть на рисунке ниже.

Общий план крыши можно разбить на квадраты и прямоугольники, обозначить пристройки и основные помещения.

На плане крыши необходимо указывать главные прогоны (ab), соответственно в перпендикулярном направлении обозначать второстепенные прогоны (cd) над меньшими помещениями.

Далее прорисовываем линии, которые соединяют углы крыши над второстепенным помещением и углы основной крыши. Таким образом, мы получаем видимые линии, где происходит соединение крыш – ендовы, образующиеся в результате сплачивания разных скатов крыши.

Линия ендовы будет являться внутренним углом пересечения крыш, где, как правило, сооружают диагональные (накосные) стропильные ноги. При одинаковой высоте коньковых прогонов крыш, диагональные стропильные ноги на ендовой крыше размещаются нижним концом на мауэрлате, а верхним на основном прогоне.

Углы скатов кровли, в зависимости от размеров второстепенных пристроек, могут иметь разные значения. Методом укорачивания прогонов (сd) можно достигать разнообразной геометрии кровли. Меняя угол наклона ендовы, достигают необходимой высоты конькового прогона над основной крышей либо пристройками.

Данным методом можно получить самые разнообразные типы крыш: от шатровых крыш и до вальмовых либо полувальмовых крыш.

Например, если укоротить прогон с обеих сторон точек a и b либо только со стороны одной из точек, то получим на крыше образование вальм. Укорачивая прогон cd со стороны точки d, приведет к образованию вальмы на пристройке.

Если, к примеру, прогон ab свести к одной точке, то в итоге получится шатровая крыша. В данном варианте диагональные стропильные ноги будут иметь точку опоры в единственной стойке, в ней же и сходиться.

Если, наоборот, прогон cd удлиним, то на крыше получаться треугольные свесы крыши, увеличенные на коньке.

Варианты стыкования двух видов крыш

Рассмотрим далее пару вариантов, где детально увидим, каким образом происходит соединение крыш Т-образной и Г-образной конструкции. Варианты соединений можно увидеть на предоставленном рисунке (см. рисунок 3).

При любой высоте конькового прогона основной крыши, прогоны второстепенных чердачных крыш соединяются со стойками подстропильной системы основной крыши гвоздевым боем, а опираются на прибоины.

На накосные стропила необходимо предварительно нашить опорные бруски, поскольку на них будут опираться нарожники. Конструкционные особенности обустройства вальмовых крыш мы рассматривали ранее, поэтому помним, что нарожники должны устанавливаться вразбежку по накосным стропилам.

В ендовах нарожники, как и вся остальная стропильная система, могут быть обустроены, как по распорному, так и по безраспорному варианту. Стропильная система, выполненная по распорному варианту, нижними концами упирается в диагональную стропильную ногу ендовы, отдавая тем самым ей распор. Распорные стропила верхними концами между собой соединяются в коньковом узле.

При распорном варианте обустройства стропильной системы, диагональная стропильная нога дополнительно получает сжимающее напряжение, которое передается на мауэрлат в виде распора. Излишек напряжения можно снять с помощью схватки, выполненной по нижней части диагонального стропила и стойки.

При обустройстве Г-образной крыши, схватку, снимающую распор, можно расположить по нижним концам диагональных стропильных ног ендовы и вальмы с другой стороны.

Выше располагать схватку не рекомендуется, поскольку она будет исполнять роль ригеля, при этом сжатого, соответственно, напряжение распора не будет снимать. Если диагональную стропильную ногу ендовы в нижнем узле с упора перевести на опирание, то распорная сила на стены не будет действовать.

Схваткой в данном случае перехватывается распор, который может возникнуть при просадке конькового прогона при возникновении аварийной ситуации.

Диагональные стропильные ноги ендовые либо вальмовые от обычных стропильных ног конструктивно ничем не отличаются.

Рассматривая их с фронтальной стороны, увидим, что они являются такими же стропилами, только несколько длиннее, но слегка иначе загружены. Установка накосных стропил происходит по такой же технологии, что и установка рядовой стропильной системы.

Стоит уделить лишь особое внимание скреплению скатов между собой и правильной проекции ендовых либо вальмовых стропильных ног.

Читайте также  Ломанные крыши и их строительство

Заметим, что стоит очень тщательно проектировать план крыши, поскольку любые ошибки, допущенные во время проектирования и при возведении крыши, приводят к ущербу кровли: от обычных протечек до обрушения всей конструкции, к примеру, в результате большого скопления снега (см. http://srubnbrus.com/168.html).

При любых строительных работах мы руководствуемся современными тенденциями моды.

Конечно, в строительстве мода не так изменчива, как, например, в одежде, но в каждом десятилетии прослеживаются некоторые изменения в конфигурации, технологии обустройства крыш, применении аксессуаров и кровельных покрытий.

С годами никогда не пройдет мода на качественность выполненных кровельных работ, что является залогом долговечной и надежной эксплуатации крыши и дома в целом.

Источник: http://srubnbrus.com/1545.html

Возведение двухскатной крыши с разными скатами — инструкция

Возведение двухскатной крыши с разными скатами

Возведение двухскатной крыши собственными руками — процесс относительно несложный. Поняв устройство и технологию работы со стандартными параметрами классической двухскатной крыши, отталкиваясь от этих знаний, а также информации, заключенной в этой статье, можно, приложив всего лишь небольшие усилия, облагородить свой дом красивой крышей, выполненной своими же руками.

Особенности двухскатных крыш

Конструктивная основа двухскатной крыши — наиболее упрощенный из всех возможных вариантов конструкций с множеством скатов. Концепцией двухскатной крыши является формирование, посредством скатов, двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположной стороны.

Причем, равнозначность уклонов вовсе не обязательна. Это позволяет не слишком строго привязываться к равнозначности длин этих скатов, поэтому показатели длины могут быть также совершено различными. К слову, именно эта особенность позволила возводить крыши с неидентичными скатами по параметрам и открыла больше возможностей в оформлении конструкций домов, что и привело к такой популярности этих крыш.

Как правило, пересечение скатов находится в месте расположения конька, он образует параллель с длинной стороной постройки. Простота этой конструкции обуславливает традиционную форму здания.

Преимущественный аспект двухскатных крыш заключается в превосходных защитных функциях. Зданию не будет грозить возникновение повреждений, вызванных плохими погодными условиями, поскольку отсутствие заломов скатов позволяет дождевым осадкам беспрепятственно стекать с поверхности крыши, а отсутствие углов, вогнутой формы, (их еще называют эндами), которые получаются в месте, где пересекаются скаты, решает проблему накопления снега на этих участках.

Симметричные параметры двухскатной крыши образовывают треугольник с равными бедрами в верхней части. Однако, тем, кто не желает проявлять стандартный и распространенный подход к покрытию крышей своего жилища, следует рассмотреть более интересные и усложненные варианты двухскатных крыш.

Ломаная конструкция, которой обладает двускатная крыша с разными скатами дает жильцам будущей постройки преимущества в увеличении жилого пространства внутри дома. Это может быть как обустройство дополнительной площади под большой чердак или сооружение мансарды.

Другой подход – отсутствие симметрии в проектировании двухскатной крыши. Со стороны такое решение имеет довольно необычный и оригинальный вид, однако пространство, образуемое на чердаке, гораздо меньше.

Более того, существуют еще и другие виды крыш с двумя скатами. Разноуровневое расположение скатов, заканчивающихся на разных высотах, не сходится в месте расположения конька. Этим обуславливается ломаная конструкция крыши. Безусловно, такой вариант по силам только специалисту в этом деле, однако, средства, вложенные в постройку такого плана, полностью оправдываются прекрасным результатом.

Как определиться с углом наклона

Диапазон углов наклона двухскатных крыш охватывает разбег от 11° до 45° и даже более.

Выбор угла наклона

Если Вы задались целью соорудить разноуровневую крышу с двумя скатами, учтите, что угол наклона зависим от многих факторов:

  • Разновидности и качества материалов, которые будут использоваться в кровле;
  • Климатические условия;
  • Архитектурное решение самого здания.

Более теплые и сухие климатические данные региона не требуют слишком резких углов от конструкций крыш, поэтому поверхность можно сделать не такой крутой. Если же наоборот, климатические условия предполагают большое количество осадков, угол наклона должен быть круче, чтобы не накапливать снежные наносы и уменьшить их нагрузку на поверхность крыши.

Существует также угол наклона, при котором снежный покров не оказывает практически никакого давления. Это угол в 45°, использование его в проектировании снижает возможность сильного просчет.

Планирование процесса кровли должно включать и данные нагрузки, оказываемой силой ветра. Увеличенный уклон повышает силу ветрового давления на поверхность, поэтому будет не лишним усилить обрешетку и стропила. К примеру, скачок наклона с 11 до 45 градусов увеличивает силу давления ветра впятеро. Исходя из этого, если Ваша постройка находится в зоне разгула сильных ветров, проектируемая Вами крыша должна иметь более пологий уклон.

Проект двускатной крыши с разными скатами открывает возможности для обустройства веранды под крышей или организации навеса, покрывающего террасу.

Монтаж строп крыши с двумя разными скатами

Возведение стропильной системы

Система строп – это базовая основа, на которой будет держаться вся конструкция. Приступая к выполнению проекта двухскатной крыши с разными скатами, необходимо разобраться, чем же все-таки отличается симметричная стропильная система от той, что Вы будете сооружать при постройке крыши, где скаты имеют не одинаковые параметры.

В основе симметрии скатов треугольники с равными сторонами, этим обуславливается равнозначность противолежащих скатов по всем геометрическим параметрам и уклонам углов.

Что же касается проектирования крыши с учетом разных параметров скатов, проектирование каждой стороны необходимо продумывать по отдельности. Соответственно и треугольник будет иметь не равные бедренные стороны.

Схема соединения стропил

Это займет немного больше времени при разработке проекта и его воплощении в жизнь. Но зато такая конструкция более привлекательна и необычайна, со стороны смотрится гораздо эффектнее.

Стропильные системы могут иметь наклонный характер и висячий. Крайние опоры зданий, как правило, имеют стропила висячего вида, потому как ноги этих стропил предназначены для функций изгиба и сжатия.

Такое конструктивное решение имеет распирающее действие, которое распространяется в горизонтальном направлении, передаваясь на стены. Для его снижения рекомендуется использовать деревянную или металлическую стяжку, ее располагают в самом низу стропильного основания.

Балка же будет служить перекрытием. Этот вариант хорош для крыш с мансардами. Для того, чтобы сделать крепление стропил более мощным и повысить его прочность, необходимо устроить стяжку достаточно высоко.

Использование стропильной системы наслонного характера выгодно при кровле сооружений со средней несущей стеной либо же при наличии промежуточных столбчатых опор.

Края стропил переносят свой вес, упираясь, на стены сооружения. Частично, они умеют упор на внутренних стенах и опорах, следовательно, возможно использование их элементов в качестве балок изгиба. Такая крыша в итоге имеет более облегченную конструкцию.

Возведение конструкции происходит чередованием висячих и наслонных стропиловых ферм, располагающихся сверху нескольких пролетов:

  • Стропила висячего характера лучше всего устанавливать там, где отсутствуют промежуточные опоры. Если присутствуют стропила наслонного характера, установка возможно только при межопорном расстоянии, не превышающем 6, 5 метров.
  • Для увеличения ширины стропил добавляется дополнительная опора. Ее необходимо перекрыть стропилами наслонного характера, размер которых не превышает отметку в 12 метров, а при двух опорах – 15 метров.
  • Сооружения, выполненные с использованием бруса как материала, стропилы имеют упор на венцах сверху. Добиться большей прочности креплений можно при помощи закрепления ног стропил нигелями, болтами или скобами.

Вариации крепления стропильной ноги к мауэрлату

Для того, чтобы собрать все составляющие части, применяются болты, зуб и металлические накладки. В качестве защиты от пагубного воздействия климатических особенностей погоды, рекомендовано использование карнизного свеса, длиной не менее 5,5 см, который применяется как верхняя обвязка.

Расчет — дело ответственное. Неверное сечение может послужить причиной разрушения стропил. Такая проблема просматривается в нарушениях расположения сочленений и в таком случае эксплуатация крыши просто становится невозможной. Поэтому, самостоятельно проделывая все этапы работы, расчет все-таки безопаснее доверить профессионалу.

Крепление мауэрлата

Крепеж мауэрлата

Брус, имеющий параметры сечения 15х15 см – это и есть мауэрлат. Он выполняет опорную функцию для наклонных стропил, распределяя равномерным образом общую нагрузку, а также выступает в роли фундамента. Мауэрлат служит подложкой под ногой стропил, он размещается на всю длину сооружения. При малой ширине сечения возможно провисание спустя некоторое время.

Во избежание такого провисания, применяется решетка, сложенная из стоек, ригеля и подкосов. При этом используются доски с замерами 25х150 мм, вдобавок можно положить пластины, которые были получены из бревен диаметром 13 см.

Крепление мауэрлата к стене

Расчет площади крыши

Чтобы не запутаться и правильно высчитать площадь крыши:

  • Такие мелкие детали как дымоходная труба, мансардное окно или кровельное, вентиляционные отверстия нет необходимости высчитывать;
  • Размер установленного ската должен быть крайне точен, расчет необходимо вести от краевой линии карниза непосредственно до самого низа конька;
  • Брандмауэрные стены, свесы и парапеты тоже попадают под учет;
  • От материала для кровли многое зависит, необходимо обращать внимание и на этот момент.

Немаловажный момент: при использовании рулонных материалов или черепицы необходимо уменьшить скаты в длине на 70 сантиметров.

— двускатная крыша с разными скатами

Источник: https://fundamentt.com/vozvedenie-dvuxskatnoj-kryshi-s-raznymi-skatami/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: