Перерубы в срубах из бруса

Содержание

Сруб из бруса. Работы по возведению. Угловые соединения с остатком

Перерубы в срубах из бруса

Все фото из статьи

Использование бруса в качестве основного строительного материала открывает перед индивидуальными застройщиками широкие возможности. С его помощью можно достаточно быстро возводить строения различных размеров. К примеру, сруб из бруса 10 на 10 м удается соорудить за более короткое время, чем аналогичный объект из кирпича или блоков.

На фото демонстрируется сруб из обычного бруса.

Рассмотрение плюсов и минусов

Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.

Список преимуществ

  • Особая технология соединения фрагментов конструкции позволяет добиться хороших результатов в плане устойчивости;
  • Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;
  • Укладка базовых элементов является относительно простой, поэтому многие застройщики могут своими руками проводить все работы;
  • Низкая теплопроводность древесины позволяет сформировать надежный барьер от холода при сравнительно небольшой толщине стен;
  • Экологическая чистота используемого материала предоставляет возможность создать внутри жилища здоровый микроклимат.

Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.

Определенные недостатки

  • Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
  • Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
  • Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.

Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.

Типы используемых элементов

На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.

Обычная продукция

В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.

Представлена обычная продукция для строительных работ.

При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.

Профилированные изделия

Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.

Готовые изделия имеют специальный шип и гребень для более качественного соединения, благодаря чему не образуются мостики холода. При таком варианте теплоизоляционные характеристики строения существенно возрастают.

Демонстрируются профилированные элементы.

Клееные элементы

Отдельного внимания заслуживает сруб из клееного бруса, представляющего собой высокотехнологичный материал. Изделие удается получить непосредственно из отдельных досок, которые прошли через сушильные камеры. Именно поэтому элементы не склонны к деформациям.

При производстве склеивание составных частей происходит под высоким давлением с использованием высококачественного клея. В связи с этим балки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

На картинке показан клееный брус.

Работы по возведению

Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.

Формирование обвязки

Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.

Так могут соединяться фрагменты обвязки.

Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.

На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.

Угловые соединения с остатком

Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.

Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.

Однострочное соединение балок на углах.

  1. Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
  2. Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
  3. Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.

Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.

Стыковка на углах без остатка

Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.

Базовые варианты соединения без остатка.

Дополнительные рекомендации

  • Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;

Использование нагелей обязательно

  • Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
  • Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
  • Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
  • В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
  • В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
  • После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
  • Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.

В качестве заключения

Правила монтажа актуальны для любых видов срубов.

Если представленная инструкция будет изучена вместе с видео в этой статье, то даже начинающий мастер сможет понять, как возводится короб из бруса. При укладке элементов особое внимание должно уделяться угловым и стыковочным соединениям, тогда удастся избежать серьезных ошибок.

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/str-brus/1360-srub-iz-brusa

Усадка сруба из бруса

Все знают, что деревянные дома из бруса — оседают. Но все знают как они усыхаются, и поэтому не понимают, как с этим бороться правильно? Усадка сруба из бруса сама по себе — не страшна. Страшно то, когда это не учитывают при строительстве. Так что же надо знать, чтобы избежать щелей, трещин и , даже, возможных разрушений конструкций?

Сырой брус — парилка для головы

Торцы бруса, особенно сырого, являются  самым слабым местом в конструкции деревянного сруба. Именно на торцах заканчиваются и контактируют с окружающей средой капилляры и волокна структуры дерева. Миллионы микроскопических водопроводов пронизывают всю длину бруса и служат для циркуляции влаги внутри древесины.

На торцах бруса эти волокна разорваны и испарение с их поверхности происходит очень быстро и интенсивно. находясь в состоянии постоянного увлажнения и высыхания, торцы подвержены быстрому разрушению и на них в первую очередь образуются плесневые грибы и другие биологические угрозы для древесины.

Поэтому следует очень внимательно относиться к заготовке леса на свою баню!  Не используйте сырое, только что спиленное  сырье. Читайте рекомендации о том как выбрать лес для постройки сруба и какой брус выбирать  для бани?

К чему же приводи неравномерное высыхание и бруса по всей длине? Результаты таких процессов хорошо видны, если в строительстве сруба участвует сырая древесина, которая не прошла длительного периода естественной сушки или сушки в камере.

Быстрое испарение большого количества влаги с торца приводит к изменению линейного размера бруса. Торцевая часть его становится значительно тоньше и уже не соответствует размерам замка, который был запланирован в начале строительства.

Читайте также  Что ложат между брусом при строительстве

Соединения бруса на перерубах при таком высыхании зависают, образуют мостики холода и зоны продувания. Что же предпринять в таких случаях?

Средства защиты от неравномерной усадки сруба и растрескивания торцов

1. Использовать для изготовления бруса сухую древесину, желательно камерной сушки. В ней капилляры подверглись такому сильному сжатию, что уже не способны транспортировать вдоль волокон влагу, меньше впитываю ее снаружи бруса. В таких высушенных заготовках отсутствуют нормальные условия для развития биологических угроз для дерева.

2. При невозможности использовать сухую древесину, рекомендую  для изготовления бруса заготавливать материал длительной природной сушки (до 20%). При возможности, перед укладыванием такого бруса его надо предварительно обработать слабым антисептиком. Это временно защитит на период сушки дерево до обработки на станках. После обработки его надо обработать повторно основным антисептиком.

3. Использовать химические составы, которые образуют на торцах защитную пленку и препятствуют быстрому высыханию торцов, сохраняя при этом возможность дышать дереву. О таких  средствах защиты древесины я писал в статье Жидкие концентраты — антисептики

4. Не допускать резко нагревания и охлаждения бруса, который сушится. Это защити его от продольного растрескивания

5. При расчете высоты стен сруба учитывайте, что даже клееный брус дает усадку. Усадка клееного бруса связана, скорее всего, не с высыханием древесины, а с «притиркой» профиля конструкции.

6. Изготавливать в сыром брусе компенсационные прорези, которые снимают внутренние напряжения древесины и препятствуют образованию глубоких трещин (от мелких не спасет)

7. Защищать декоративной доской торцы сруба от осадков, солнца и ветра, если используется замок, который позволяет это сделать без нарушения дизайна конструкции.

Вот  некоторые из препаратов, которые могут быть использованы для защиты торцов бруса при усадке сруба.

«Если рыба гниет с головы, то сруб — с торцов»

Log End Seal  специальный состав  для защиты торцов бревен и бруса деревянного дома. Цвет —  прозрачное покрытие. Свойства:  водонепроницаемое покрытие, эластичная структура (морозоустойчивость), воздухопроницаемость — возможность испаряться влаге и препятствует развитию анаэробных бактерий, содержит ультрафиолетовые сорбенты, которые предохраняют структуру дерева от солнечных лучей и потемнения.

Эксплуатационные характеристики:

  • Расход: 3,8 л на 18,5–28 кв.м;
  • Температура нанесения на поверхность: 5–32°C;
  • Время высыхания: 2–3 часа;
  • Упаковка: поставляется в банках по 3,8 л

Вот еще некоторые средства : «Экосепт 440», «Неомид -440» или «Неомид 440-Эко»,

Какие усадки могут быть у  сруба из разных видов бруса?

  1. Сухой клееный брус — 1-2%.
  2. Сухой профилированный брус (природной сушки до влажности 20%) — 2-5%.
  3. Сырой, свежесрубленный  материал — 8-9%

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: http://dombrus.org.ua/usadka-sruba-iz-brusa/

Виды угловых врубок

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором — концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Рубка углов «в обло» (другое название, «в чашу») самое древнее соединение бревен (рис. 4). Основу врубки составляет вырубленная в бревне округлая чаша («облый» в древности означало круглый) направленная вверх в которую вкладывалось поперечное бревно.

рис. 4. Угловые врубки в обло

Рубка углов «в обло» может быть сделана в трех вариантах. В первом варианте, продольный паз (паз вдоль бревна) направлен вверх и вырубается с той же стороны бревна, что и чаша. Рубка называется «в полдерева». В двух других вариантах, продольный паз направлен вниз и вырубается в нижней части бревна, т.

е под чашей. Для соединения бревен в чаше оставляется заоваленный гребень, повторяющий форму продольного паза поперечного бревна — это второй вариант. Для создания непродуваемого угла в чаше, кроме заоваленного гребня, может быть оставлен дополнительный выступ «курдюк», направленный вдоль бревна и поперек дна чаши.

Такая врубка получила собственное имя и называется «в курдюк» — это третья разновидность рубки углов «в обло» («в чашу»). Таким образом, древнерусская вязка углов «в полдерева» была вытеснена врубками с продольным пазом, расположенным с нижней стороны бревна т.к. соединение бревен между собой надежно защищено от дождевых и талых вод.

Однако чаша остается направленной вверх.

Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит.

Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба. Более поздние врубки с нижним расположением продольного паза для подгонки бревен друг к другу требуют снятия бревна для подрубки продольного паза.

Если иметь скобы для временного крепления, то подработать бревно, не снимая его со сруба конечно можно, но на высоте это становится неудобным.

Следующий тип угловой в рубки — «в охлоп» («в охлупень») повторяет все варианты рубки «в чашу» (рис. 5), но чашу при этом направляют вниз, т.е. ее делают в накатываемом бревне. «В охлоп», это перевернутая врубка «в чашу».

Слово «охлоп» однокоренное с прихлопом. Верхнее бревно прихлопывает нижнее. При этом способе рубки и чаши, и продольные пазы, направлены вниз, исключая попадание в них воды.

Однако в разновидностях этих врубок продольный паз может быть и в верхней части бревна.

рис. 5. Угловые врубки в охлоп и в охряп

Промежуточная угловая врубка между семейством врубок «в обло» и врубками «в лапу» называется «в охряп», при котором снизу и сверху бревна на четверть диаметра делаются прямые выемки.

Для цельнопрофильных и клееных бревен (или брусьев) типы угловых врубок и продольных пазов определяются изготовителем этих материалов (рис. 6).

рис. 6. Рубки профилированных бруса и бревна

Угловые врубки «без остатка» из лафета и бревен

Для каркасно-бревенчатого строения применяются угловые врубки «в забир» или «в столб» (рис. 7). Бревна с отесанными концами и выбранным продольным пазом накатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально поставленных бревен. Врубка может быть не только угловой, но и промежуточной, когда строятся значительные по длине стены. Вертикальные столбы иногда изготавливают не из дерева, а из кирпича или камня.

рис.7. Рубка в забир

Логическим завершением угловой врубки «в охряп» стала угловая врубка «в лапу» (рис. 8). У бревен просто отпили выступающие за плоскость стены концы и получили угол без остатка. Поскольку такая вязка угла ненадежна, на концах бревен оставили шипы и соответствующие им гнезда.

Шипы и гнезда объединили одним названием — «присек». Угол получился продуваемым, поэтому горизонтальные плоскости врубки стали делать с наклонном по двум направлениям в виде «ласточкина хвоста».

Таким образом, бревна, зажатые в срубе другими бревнами, прочно сцепляются друг с другом наклонными плоскостями.

Угловую врубку «в лапу» делают как с присеком, так и без него. При усушке бревна уменьшаются в поперечных размерах и присек сделанный с относом от точки пресечения продольных осей бревен самозаклинивается. Одно бревно при уменьшении толщины тянет шип присека, другое — паз присека, но в перпендикулярном направлении. Присек заклинивается, угол сруба становится более прочным.

рис. 8. Рубки в лапу и сковородень

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны превышать: в чаше и в лапе — 0,5 см, в продольном пазе — 1,5 см.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него.

Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу».

Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

рис. 9. Угловые соединения бруса

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделанные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.

Читайте также  Нужно ли утеплять дом из клееного бруса

Источник: https://ostroykevse.com/Srub/03.html

Что такое сруб дома и сруб под усадку, сруб из бревна или бруса —

Возвращение к деревянному домостроению – современная тенденция в строительстве. Многие потенциальные застройщики выбирают купить сруб дома, хотя керамический кирпич для строительства дома, газосиликатные блоки так просто не сдаются.

Что представляет собой сруб дома?

Конструкция сруба – каркас дома из обработанных (без коры, рубленых) бревен, у которого нет кровли, пола, обрешетки. Для его изготовления применяются различные породы деревьев от сосны до кедра. Различаются и конструкции, чтобы купить сруб дома с учетом приоритетов:

  • четверик (прямоугольник);
  • пятистенок с перерубом;
  • шестерик (шестиугольник);
  • восьмерик (восьмиугольник);
  • повалуша и пр.

Различаются бревенчатые строение и по технологии возведения, которая заключается в углах строения: обло, чашка, лапа.

Что значит сруб под усадку?

Конструкция бревенчатого дома, не имеющая крыши и пола – сруб под усадку. То есть материалу (бревнам) дают время отстояться, что заключается в высыхании древесины в естественной среде.

Время высыхания зависит от климата местности и исходного материала (бревен), а также качества выполненной работы. Процесс усадки может длиться от полугода до года.

Сруб под усадку – правильное решение не только для самого строения, но и время для отстоя фундамента вместе домом. Это значительно повышает надежность и прочность всей конструкции.

Зачем нужен отстой сруба?

Отстой сруба – обязательный технологический процесс для последующей эксплуатации строения. Он дает усадку, то бревна или брус высыхает до эксплуатационных показателей и больше «не садится».

Лучшее решение, чтобы купить сруб дома – дать ему отстояться на вашем участке, чтобы видеть все появившиеся изъяны и устранить их. Покрученные бревна, «поведенные» стены, уродливые изгибы – результат того, что сруб не прошел отстойку.

Время отстояться можно вычислить самому с учетом первоначального состояния бревен или бруса.

Что такое перерубы?

Перерубы в срубных домах – точки, в которых пересекаются стены наружные и внутренние. Для получения необходимых показателей по жесткости перерубы выполняются симметрично на сторонах, противолежащих друг другу. То есть, стены пересекают сруб.

Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования размеров и количества комнат и других помещений. Переруб наделен еще несколькими опциями – стык для монтажа венца и сокрытие скоб, которые стягивают бревна при стыковке венца.

Отсутствие перерубов не допускается, потому что понижает надежность несущей конструкции с потерей герметичности.

Нужно ли конопатить сруб?

Уплотнение срубленного бревенчатого дома (конопатка) – теплоизоляция для строения. Работы по конопатке проводятся после усадки. Конопатят срубы волокнистыми материалами: пакля, джут, мох. Даже при безупречной геометрии бревна или бруса остаются щели – мостики холода, приводящие строение к преждевременному износу, а само проживание становится некомфортным.

Выбираем сруб: бревенчатый и брусовый?

При выборе купить сруб дома из бревна или бруса нужно обратить внимание на свойства древесины в том или иной исполнении, учитывать их плюсы и минусы. Однозначного ответа на вопрос, какой рубленый дом будет лучше, нет. Выигрывая по техническим показателям материала, можно проиграть по финансам. Все зависит от возможностей застройщика и его дальнозоркости, чтобы предусмотреть все нюансы, начиная от проектирования и заканчивая вселением.

Выпиливание отверстий для окон

Проемы для окон в срубе могут выполняться как на стадии возведения стен, так и после строительства путем выпиливания. Нужно учитывать, если стены дома были возведены всплошную без проемов, то выпиливание проводится только после усадки. Венцы «найдут свое место», а все остальные элементы примут завершающие размеры. Для выпиливания рассчитывают границы проема, а затем пилой делаются прорези по линиям, а вырезанная часть осторожно удаляется внутрь дома.

Когда сруб нужно обрабатывать антисептиками?

Строители советуют обработать материалы антисептиками до начала строительства (бревна или брус) и по его завершению. Предварительная обработка материала защищает древесину от проникновения микроорганизмов и насекомых. Заключительная обработка сохранит дерево во время усадки. Антисептики выбираются только на водной основе, чтобы древесина могла «дышать», давая равномерную усадку.

Когда сруб шлифуется?

За время усадки рубленого дома дерево теряет свою первозданную эстетику. Оно темнеет, проявляются неровности и становятся видны следы жизнедеятельности микроорганизмов. После того как усадка завершена, но перед отделкой, все поверхности дома подвергаются шлифовке, которая возвращает цвет и фактуру древесине. Кроме того, она лучше обрабатывается, красится или лакируется. После шлифовки легче укладываются герметики в межвенцовых швах.

Почему сруб из зимнего леса лучше?

Удивительно, но факт, что многие считают, сруб дома из зимнего леса лучше, так как зимой в древесине меньше влаги, и высохнет она быстрее. Это заблуждение, потому что связанной влаги всегда одинаковое количество. Практика доказывает, что в зимнем лесу влаги на 15% больше, чем в летнее время. Это доказывается и весом древесины. Куб свежеспиленного дерева зимой весит около 850 кг, а летом на 100 кг меньше.

Почему на срубе появляются трещины?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Трещина на срубе появляются из-за влажности древесины. Испаряясь, влага «напрягает» древесину, и материал реагирует деформацией и растрескиванием. При качественной сборке деформации минимальны, единственное, что есть, это трещины. Но после усадки дома от них можно избавиться шлифовкой, а при глубоких трещинах – шпаклевку. Эти работы скроют трещины и предупредят проникновение грибка.

Чернота на срубе

Чернота на срубе – результат жизнедеятельности микроорганизмов: грибков и плесени. Они проникают в структуру древесины через микроскопические трещины и активно разрушают ее. Процесс почернения очень активен при высокой влажности окружающей среды. Предотвратить это можно только путем обработки бревен антисептиками. Также можно применить отбеливание и шлифовку древесины, для придания первичной эстетики.

Купить сруб дома вы можете с помощью каталога TAM.BY.

Источник: https://blog.tam.by/chto-takoe-srub-doma/

Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии.

Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый.

Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно.

Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы.

Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы.

Читайте также  Как правильно крепить имитацию бруса внутри дома

Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация.

Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно.

Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент.

Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

  • Рубка в охлупень (она же в охлоп), представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
  • Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
  • Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
  • Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
  • Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк.

Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна.

Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к.

при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно.

Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

-демонстрация норвежской рубки:

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е.

расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы.

Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны.

Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла.

Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/steni/sposoby-vruba-brusa-i-breven.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: