Каркас дома из доски 150 на 50

Содержание

Пиломатериалы для каркасного строительства

Каркас дома из доски 150 на 50

При выборе варианта возведения частного коттеджа все больше и больше отечественных застройщиков отдают предпочтение именно деревянной каркасной технологии.

Это потому, что по сравнению с кирпичными\бетонными сооружениями, каркасные постройки отличаются рядом неоспоримых преимуществ.

Одними из основных материалов для возведения таких домов (а также любых других построек – гаража, стойла для животных, теплицы, сарая…) являются обрезные: брус и доска различного сечения. В статье подробно рассмотрим, как эти пиломатериалы используются, как их правильно выбрать.

Почему каркас

Деревянный дом – это не только стильно и изысканно, но еще и экологически безопасно, надежно и долговечно. Если вы хотите быстро, не потратив при этом слишком много денег, построить надёжное жилище из дерева, на помощь придут современные технологии каркасного строительства. Несмотря на некоторые предубеждения, возведение деревянного здания по каркасной технологии имеет ряд значимых плюсов, заставляющих застройщика выбирать именно этот вариант.

  • Скорость строительства и относительная простота монтажа (в отличие от срубов и кирпичных/монолитных домов не требуется ждать, когда строение даст усадку или высохнет — к отделочным работам можно приступать сразу же после монтажа коробки).
  • Каркасная технология подразумевает проведение исключительно «сухих» работ, поэтому строить дом можно в любое время года, даже зимой.
  • Стоимость возведения в данном случае будет на 30-40 процентов ниже.
  • Конструкции каркасных домов вес имеют небольшой, поэтому обустраивать мощный фундамент нет необходимости.
  • Использование современных высокоэффективных утеплителей при каркасном строительстве значительно повышает энергоэффективность здания и сокращает расходы на отопление в будущем.
  • Немаловажный плюс – высокая сейсмоустойчивость. Каркасные дома способны выдерживать землетрясения до 9-ти баллов.
  • Основными пиломатериалами, использующимися при возведении каркасных домов, являются доступные у нас: хвойный брус и хвойная доска разных размеров, выбранные в зависимости от того, для чего изделия будут применяться.

Использование доски при каркасном строительстве

Доска обрезная – основа, главный материал, при помощи которого создается скелет деревянных каркасных строений. От ее правильного выбора будет напрямую зависеть надежность и долговечность несущих конструкций, а также возможность выполнить тот или иной вариант отделки. Давайте разберемся, где в конструктиве каркасного дома применяются доски.

Нижняя и верхняя обвязка

Нижняя обвязка – элемент, опирающийся непосредственно на фундамент. Для этих целей обычно применяется доска сечением 38х150, которую укладывают в один слой. Перед обустройством нижней обвязки доски следует пропитывать антисептиком во избежание развития на них плесневелых и дереворазрушающих грибков. Причем используется именно пропитанная, а не окрашенная или погруженная в ванну с антисептическим средством доска.

Для нижней обвязки очень важно применять доску с четкой геометрией. Любые, даже минимальные, отклонения в размерах обязательно скажутся на изменении горизонтальности платформы перекрытия, а, значит, и на внешней геометрии дома. Если существует необходимость перед обустройством лаг пола выровнять горизонтальный уровень, допускается использование двух обвязочных досок.

Для нижней и верхней обвязки отлично подходит хвойный пиломатериал. Можно также использовать доску из лиственницы. Эти породы, в силу содержания в них природных смол в больших количествах, хорошо сопротивляются гниению.

Доски балок перекрытия

Из доски можно смонтировать конструктив балок перекрытия полностью, а можно использовать ее в сочетании с фермами, двутавровыми балками из дерева, LVL-балками. Для балок подходят доски толщиной 38 (до 50 мм), ширина используемого изделия будет зависеть от длины перекрываемого пролета и расчётных нагрузок — может составлять от 140 до 286 мм.

Для создания балок подходит доска, влажность которой на момент строительства не превышает 19 процентов – то есть перед использованием она должна подвергаться либо камерной сушке, либо сушиться не менее 4 месяцев в правильно уложенном хорошо проветриваемом штабеле. Изделия естественной влажности для этих целей не подходят – сырые доски начнут сохнуть после укладки, что приведет к возникновению щелей и различных деформаций.

Лаги нельзя делать из пиломатериалов с дефектами, непосредственно влияющими на прочность древесины (выпадающие\загнившие сучки, трещины и т.п.). Также важно, чтобы толщина\ширина каждой доски была максимально одинаковой – в противном случае выставить доски в одну плоскость не удастся (или будет очень сложно это сделать) — полы получатся неровными, может появиться скрип.

Доска для стен каркасного дома

Из обрезных досок делают каркасные стойки, обвязки, проемы окон и дверей. Для внешнего каркаса используют доски толщиной 38 мм и шириной от 140 до 184 мм, для создания внутреннего (перегородки) – ширина может быть меньше и составлять от 89 до 140 мм. Шаг стоек наружных стен бывает разный (407 или 610,5 мм). Его делают в соответствии с размерами листов фанеры или ОСП, которые применяются для строительства.

Доски для каркасных стоек должны быть сухие (влажность не более 19 процентов), они должны быть идеально калиброваны по сечению. Перепады в 3-5 мм исправить, конечно, можно, но это займет дополнительное время и силы.

Для обустройства каркасных стоек допускается использовать доски с некоторыми незначительными пороками древесины и дефектами обработки (невыпадающие\здоровые сучки, смоляные карманы, тупой обзол). Над дверными проемами, под оконными проемами можно применять для каркаса доску небольшой длины, оставшуюся после укладки лаг или монтажа обвязки.

Из дефектных досок можно выпиливать хорошие по качеству куски и использовать их для монтажа каркасных стоек этих узлов.

Если проект дома подразумевает сдвоенные или строенные стойки, то выбирать нужно строганные идеально ровные со всех сторон доски – только в этом случае получится достичь плотного прилегания и избежать возникновения щелей в будущем.

Для обустройства каркасных стоек удобнее всего использовать шестиметровую доску, распиливая ее пополам. Важно в данном случае, чтобы торцы изделий были идеально ровными, и доска по длине была одного размера – только так возможно получить идеальный уровень следующего этажа.

Монтаж стропильной системы

Основные элементы стропильной системы деревянного каркасного дома – это мощные коньковые балки, собственно стропила и различные варианты обрешетки\контробрешетки. Все это можно смонтировать из доски разного сечения.

Для коньковых балок подойдут одинаковые по длине сухие доски (влажность не выше 19 процентов), из них собирают единый конек. Сечение их будет зависеть от угла наклона крыши и длины коньковой балки – подходящей является доска толщиной 38 мм и шириной от 89 до 286 мм.

Вариантов соединения в единый конек существует несколько, выбор в данном случае может зависеть от того, пиломатериалы какого размера имеются в наличии. Например, если длина коньковой балки равняется 11 метрам, а ширина ее – 286 мм, то смонтировать ее можно из двух досок размером 38х286х6000 мм, при этом запилив их под V-образным углом.

Такую балку можно составить, используя Z-образное соединение, и из четырех досок размером 38х140х 6000 мм.

Стропила делают из доски толщиной 38-50 мм, допустимая ширина для этих целей составляет от 89 до 235 мм. Размер сечения и шаг расстановки будут зависеть от длины пролета, перекрываемого стропилами, а также от наличия подкосов, затяжек.

Если стандартной длины (6 метров) недостаточно, то доски сращивают, используя гвозди, болты, шпильки…

Для стропил допустимо использовать только сухой откалиброванный по размеру пиломатериал с минимальным количеством не влияющих на прочность древесины дефектов.

Обрешетку делают, используя доску\брусок толщиной от 25 до 50 мм и шириной от 50 до 100 мм. Во многих случаях имеется необходимость монтировать обрешетку и контробрешетку – такая конструкция в сочетании с ветрозащитными мембранами создает технологический зазор для вентиляции крыши.

Для обрешетки допускается использование доски естественной влажности – прикрепленная к стропилам, она будет высыхать, практически не деформируясь.

Блоки, укосины

Между каркасными стойками внутренних стен и между лагами устанавливают фиксирующие и противопожарные блоки. Их делают из обрезков, остающихся после торцовки стоек, лаг пола и досок обвязки. Особых требований в данном случае не предъявляется. Единственное, на что нужно обращать внимание – доски блоков должны быть одинаковыми по размеру с лагами и балками перекрытия, так как на блоки опирается обшивка платформы.

Читайте также  Грибок на досках как бороться

При правильном предварительном расчете отход пиломатериалов будет составлять не более 10%. При этом многие обрезки пригодятся в качестве закладных досок в конструкции стен, к которым крепят впоследствии гипсокартон, навесную мебель, сантехнику. Поэтому хранить обрезки как мусор под открытым небом категорически не рекомендуется.

Укосины, врезаемые в обвязку и стойки внешних стен, выполняют из доски толщиной 25-38 мм и шириной 100-200 мм. Допускается в данном случае использование изделий с дефектами (смоляные карманы, сучки, деформации). Укосины жестко крепятся к стойкам, поэтому получается выровнять доску, деформированную даже в двух плоскостях.

Использование бруса и бруска при строительстве каркасного дома

Брус большого сечения (150х1500 или 200х200) подойдет для обустройства веранд, террас, навесов, колон, крыльца, столбов для деревянной лестницы… Использование его в качестве угловых стоек при сборке стен очень нежелательно, так как это может повлечь за собой промерзание углов (вместо утеплителя в углу будет только массивная древесина).

Для создания или усиления различных узлов (во избежание деформаций и появления трещин в будущем) используют исключительно сухой брус, который перед применением подвергся сушке в специальных камерах. Иногда купить сухо обрезной брус нужного размера и качества достаточно сложно. Заменить его можно сдвоенной\строенной обрезной доской, предварительно скрепленной болтами или шпильками – по цене это будет дешевле.

Брусок используется при монтаже наружной и внутренней обрешетки. Для этих целей подойдут изделия, например, с сечениями 40х40, 40Х60 или 50х50 мм… Если планируется обустройство перекрестного каркаса, то между стойками наружных стен в поле установки утеплителя в горизонтальном направлении прикрепляются калиброванные строганные бруски.

Шаг высчитывается по размеру листов утеплителя – это дает возможность перекрыть мостики холода и установить минвату враспор. Сверху накладывается пароизоляционный слой и вертикальная обрешетка под финишную отделку. Обустройство наружной обрешетки из бруска делается при планируемой в дальнейшем отделке горизонтальным сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса и прочими штучными материалами.

Для всех этих целей подойдут только сухие изделия хорошего качества – в противном случае можно получить кривой фасад либо лопнувшую внутреннюю отделку.

К выбору пиломатериалов для строительства каркасного дома нужно подходить очень тщательно. Разница в цене между обрезной доской естественной влажности и строганной доской камерной сушки может составлять от 60 до 100 процентов.

Однако высокая стоимость вполне компенсируется особым качеством и быстротой сборки. Нужно быть также готовым к тому, что даже при покупке доски\бруса высшего сорта, некоторые изделия будут иметь небольшие дефекты.

«Бояться» их не нужно – они подойдут для коротких стоек, укосин, фиксирующих блоков и тому подобное.   

Источник: http://www.PiloMarket.ru/article/pilomaterialy-dlya-karkasnogo-stroitelstva

Каркасный дом своими руками

Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств, имеют прекрасные эксплуатационные характеристики и являются экологически чистыми.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Возведение фундамента

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

  • Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
  • Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
  • Огромный выбор строительного материала (свай).
  • Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
  • Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
  • Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

Винтовая свая (диаметр трубы)Шаг установкиПрименение
219 3-10 Дома, пирсы, ангары
159 2-5 Аналогично
133 2-5 Аналогично
108 2-5 Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89 2-4 Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76 1-3 Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59 0.5-2 Аналогично

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

Как установить сваи самому?

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность.

Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой.

Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Устройство чернового пола

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж непосредственно каркаса

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Брус верхней обвязки

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Монтаж потолочных балок

Их установка может осуществляться тремя способами:

  • Посредством вырубки.
  • С помощью перфорированных кронштейнов.
  • С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Установка стропил

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Наружная отделка

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т.д. Работы проводятся в следующем порядке:

  • На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
  • Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
  • После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

Утепление дома

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Внутренняя отделка

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

Загрузка…

Источник: https://stroyday.com/karkasnyj-dom-svoimi-rukami/

Каркас из досок своими руками. Сборка и установка вертикальных стоек

graffff

Читайте также  Сращивание досок по длине

Предыдущая статья Крепление нижней обвязки каркаса из досок рассматривала как собрать и крепить нижнюю обвзяку каркаса к фундаменту. В этой статье цикла Каркас из досок своими руками разбираем следующий шаг — как собрать и установить вертикальные стойки и организовать ими оконные и дверные проемы. 

Вертикальные стойки есть угловые и есть рядовые. Начинаем с самых ответственных, угловых стоек.

Конструкция угловых стоек

Их конструкцию я продумывал так, чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того,  чтобы они соединялись с нижней обвязкой шип\паз. Также я хотел, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки сделал таким, как на рисунке 2, ниже.

Рис 2. Сечение угловой стойки

Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее невыделенной. В доске шириной 150 мм (она серая, рисунок 2) сделан выпил так, чтобы стойка встала в «Г» образное углубление в обвязке. Этот узел показан на рисунках 3-7, ниже. О том, как делается «Г» образное углубление в низней обвязке можно прочесть в предыдущей статье цикла Каркас из досок, выпил под угловое крепление.

3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Собирается стойка так же как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200-250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.

Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку

Когда стойки собраны, но не установлены, нужно сделать  выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.

Примечание: я об этом не подумал на этом этапе, и потом с трудом делал выпилы в уже установленных стойках.

Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой

Но, когда бы не были сделаны выпилы (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).

Угловые стойки нужно очень тщательно выставить по уровню и хорошо закрепить временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно.  Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.

Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами

Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек

Рядовые стойки у меня получились трех видов:

  • тавровые;
  • Г-образные;
  • просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм.

Конструкция и виды рядовых стоек

Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит  будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.

Рис 10. Тавровая стойка

Тавровые стойки я делал  из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 50\50\100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

Из-за размера оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) мне пришлось подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделал Г-образные балки, такие балки встали на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.

Рис 11. Г-образная стойка

Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же – пена + саморезы.

Для экономии материала через одну стойку я   ставил стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.

Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках

Важно! Сразу обращаю внимание на мою ошибку. В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в моем случае, так как я использовал для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.

Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски

На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, как у меня) сильно ослабляет верхнюю обвязку.

Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке

Установка и крепление рядовых стоек

В нижнюю обвязку я устанавливал стойки шипом между досок и вбивал между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками (у меня было 550 мм), рисунок 14.

Рис 14. Вставка отрезков между стойками

После чего стягивал обвязку саморезами  на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручивал. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходилось их именно вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену наносил на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стиралась, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполняла.

Каждую стойку выравнивал по уровню и на каждую ставил временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.

Рис 15. Стойки с временными укосинами 

Оконные и дверные проёмы

На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.

Рис 16. Стойки, образующие проем

Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема я сделал горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручивал к стойкам на уголки.

17. Оконные и дверные проемы

Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки

Проемы делал выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.

Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса

По моему проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.

Рис 19. Горизонтальная доска между стойками

Она выполняет несколько функций:

  • делает каркас жестче, стойки меньше изгибаются;  
  • является разделителем для минеральной ваты, которая имеет габариты 600х1200 мм, этой доской поддерживается верхний лист и листы ставятся враспор во всех плоскостях; 
  • к этой доске крепится внутренняя и внешняя обшивки.

Делать эту доску лучше было до установки временных укосин,  так в ней проще делать под укосины выпилы. К сожалению, я начал устанавливать ее после того как установил часть укосин и выпилы было делать сложно.

Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками

Эту горизонтальную доску я выполнил из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками пришлось сращивать их на пену и саморезы. Соединял горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).

Источник: http://www.builderclub.com/statia/karkas-iz-dosok-svoimi-rukami-sborka-i-ustanovka-vertikalnyh-stoyek

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

Технология быстровозводимого каркасного домостроения – выгодная альтернатива традиционным видам домов из дерева или кирпича. Такой вид строительства более экономичен и быстр – бригада из трех человек собирает полноценный дом за два месяца.

Владельцы участков чаще делают выбор в пользу «каркасников», предназначенных не только для сезонного, но и для и постоянного проживания.

Изучите пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома и решите – строить своими руками или силами профессионалов.

Каркасный дом своими руками

Имея начальные знания и навыки в строительстве, разобраться в технологии быстровозводимого домостроения несложно. Производители материалов для таких домов делают максимум для того, чтобы упростить и сделать сборку доступной для непрофессионалов.

Первоочередное внимание следует уделить участку под строительство – он должен быть сухим, так как лишняя влага может сократить срок службы дерева и утеплителя. На участке не должно быть слишком много неровностей, а при их наличии рекомендуется выровнять грунт. Для более качественной разметки нужно удалить кустарники, камни, мусор и прочее.

Важно сразу продумать удобный проезд грузовой техники к участку и месту возведения, а также очистить площадку для хранения строительных материалов. Кроме того, необходимо учесть нормы расстояний от дома до соседского участка, улицы, деревьев и других строений. При несоблюдении норм возможны проблемы в дальнейшей эксплуатации здания.

Читайте также  Пластмассовая доска для пола

При решении возводить дом своими руками нужно составить пошаговую инструкцию, расписав каждый шаг строительства каркасного дома поэтапно и заранее составив смету на работы и материалы.

Этапы строительства каркасного дома

Строительство состоит из восьми этапов:

  1. Проектирование.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Устройство пола.
  4. Монтаж каркаса.
  5. Монтаж стен, внутренних перегородок и потолка.
  6. Кровельные работы.
  7. Укладка утеплителя.
  8. Внешние и внутренние отделочные работы.

Внимательно изучите каждый их них.

Проектирование

Начало строительства быстровозводимого дома, как и любого другого, должно стартовать с составления проекта. Этот этап лучше доверить профессионалам, поскольку только они смогут правильно рассчитать нагрузки, составить точную разметку всех инженерных систем и коммуникаций.

Существуют как готовые типовые проекты, так и проекты, составленные по индивидуальным запросам и пожеланиям заказчика. Составленные документы согласуются уполномоченными должностными лицами различных служб, которые могут вносить изменения или дополнения.

В проекте важно детально проработать схему электрической разводки, систем водоснабжения и водоотведения, удобное расположение розеток, выключателей, сантехники и кранов. Кроме того, нужно правильно рассчитать и запроектировать отопительную систему.

Устройство фундамента

Основой строительства каркасного дома является фундамент. Это своеобразная точка отсчета начала работ.

Одним из преимуществ каркасного домостроения считается малый вес конструкции, и, как следствие, отсутствие необходимости в укладке массивной опоры. Для такого дома подойдет мелкозагубленный ленточный фундамент; бетонный блочный или столбчатый прочность которого повышают при помощи монолитной обвязки и арматуры; плитный (УШП).

Также могут использоваться винтовые сваи, которые существенно удешевляют строительную смету. При выборе и строительстве фундамента следует исходить из типа почвы участка. На участках с зыбким, подвижным и сыпучим грунтом, а также на берегах водоемов, используется свайно-винтовой тип, еще он актуален в районах с вечной мерзлотой.

При заливке ленточного или блочного фундамента следует исходить из температуры окружающего воздуха, пригодной для работы с растворами.

Сооружение любого фундамента начинается с правильной разметки площадки. При помощи колышков и лент необходимо наметить внешний и внутренний контур стен в точном соответствии с проектом. Отклонение не должно превышать 1 см.

Рассмотрим особенности устройства фундаментов по типам:

Ленточный – для его заливки грунт углубляется на 10-40 см, делается деревянная опалубка, раствор заливается в виде каменной ленты, высотой над землей до 100 см. Таким образом, его общая высота составляет до 150 см.

Полезное:   о каркасных домах

Перед заливкой бетона в траншею засыпают песок, делая песчаную подушку толщиной 5-10 см и устанавливают каркас из металлической арматуры. В процессе заливки такой фундамент обязательно трамбуют ручными инструментами или специальными бетонными вибраторами.

Плитный – состоит из бетона и арматуры, которую для прочности связывают проволокой. Крайне важна прочность и водостойкие качества раствора плиты, поскольку она поднимается и опускается вместе с домом при сезонных расширениях грунта. Высота плиты составляет 25-50 см. Ее основание заглубляется в грунт на 10-20 см либо раствор выливается на гравийную подушку без заглубления.

Свайно-винтовой – состоит из асбестовых труб, которые ставят в предварительно подготовленную яму. Внутри трубы армируются и заливаются бетонным раствором. Либо это металлические трубы, которые вкручиваются в грунт без предварительной подготовки ямы.

После монтажа поверх свай горизонтально укладывается брус (ростверк), который служит нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них и играет роль несущего элемента строения. Необходимо выбирать качественный брус сечением 150х150 или больше, а также обязательно обрабатывать его антисептиком.

Под брус обязательно подкладывается рубероид для гидроизоляции. Ростверк еще бывает железобетонным или полностью металлическим, что несколько удорожает конструкцию.

При строительстве фундамента необходимо не забывать о запроектированных отверстиях для инженерных систем и продухах (вентиляционных окошках) в случае заливки ленточного фундамента.

Обустройство пола

Пол дома состоит из двух частей:

Черновой пол изготавливается из дерева или бетона.

Бетонный пол – многослойная конструкция, состоящая из слоев гидроизоляции, теплоизоляции, арматурной сетки и бетона. Прямо на грунт укладывается песочная смесь толщиной 10 см. Далее – слой керамзита для теплоизоляции, экструзионный утеплитель (пеноплекс). Затем – бетон, в составе которого есть гидроизоляционная добавка. Для укрепления конструкции нужно делать арматурную сетку.

Деревянный черновой пол делают из лаг (доска 50х150 мм), концами они опираются на фундамент или опорный брус, верхняя часть выравнивается по горизонтали. К нижней части лаг крепится пароизоляционная пленка. Между лагами укладываются слои утеплителя, сверху – доски, либо плиты ОСП (OSB).

Чистовой пол состоит из отделочных материалов – ламината, линолеума, паркета или других.

Установка каркаса

Каркас быстровозводимого дома может быть деревянным или металлическим. Некоторые изготовители каркасов, например, из ЛСТК, поставляют их уже в собранном и готовом к монтажу виде. В противном случае нужно производить сборку и установку в строгом соответствии с проектом.

Если в конструкции используется металл, потребуется сварочный аппарат и соответствующие навыки. При выборе каркаса из дерева следует обратить внимание на породу и долговечность материала, наличие антисептической обработки.

Остов состоит из вертикальных стоек, фиксация которых производится с помощью ригелей и горизонтальной обвязки. Тщательно выверяется и сравнивается с проектной высота стоек, углы между стойками и балками, которые обязательно должны быть прямыми.

Обычно последовательность сбора каркаса стен такова:

  1. Делают нижнюю обвязку.
  2. Отдельно собирают каркас каждой стены. Далее его в собранном виде поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
  3. Поверх установленного каркаса стены делают вторую верхнюю обвязку.
  4. В соответствии с проектом аналогично монтируют второй этаж.
  5. Укладывают стропила.

Кроме вертикальных и горизонтальных элементов, для увеличения прочности могут использоваться наклонные – укосины и ригели – горизонтальные или диагональные балки, работающие на сжатие. Максимальную нагрузку несут углы, поэтому при их изготовлении и установке используют самый прочный материал.

Монтаж внутренних стен и потолка

По окончанию сборки внешних стен приступают к монтажу внутренних. Эти стены собираются по тому же принципу, что и внешние, за исключением того, что внутренние простенки не несут большой нагрузки – материалы для их возведения могут использоваться менее плотные.

Полезное:   Как построить каркасный дом

Потолок монтируется к балкам перекрытия, которые, зафиксированы на верхней обвязке. Опорные брусья устанавливаются в местах межкомнатных перегородок, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит. На потолок обязательно монтируются слои пароизоляции и утеплителя.

Кровельные работы

Следующим этапом возведения дома является установка крыши. Необходимо сразу определиться с ее типом, уклоном, количеством скатов, устройством стропильной системы и материалом облицовки.

Сложная крыша со множеством скатов, конечно же, смотрится красиво, однако тяжела в реализации и затратная. Обычно делают двускатные крыши с возможностью оборудовать мансарду либо чердак. Для них необходим всего лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют.

Для того чтобы на крыше не скапливался снег, ее уклон должен быть не менее 28 и не более 50 градусов, в противном случае возможно увеличение ветровой нагрузки. Сечение стропил подбирается исходя из расчетной нагрузки и с таким условием, чтобы между ними можно было уложить утеплитель.

Две доски соединяют в конструкцию в виде буквы «Л», поднимают и уже на крыше устанавливают на обвязку, при этом свесы должны составлять 35-70 см. Конструкция закрепляется ригелем и используется в качестве макета для стропил. Расстояние, через которое устанавливаются стропила, обычно составляет 60 см.

В коньке соединение стропил осуществляется по технологии в «пол-лапы». Вначале крепятся стропила на фронтонах, между ними тянется нить, по которой устанавливаются остальные стропила. Далее монтируют прореженную или сплошную обрешетку.

Для покрытия кровли обычно выбирают профнастил или металлочерепицу. Помимо довольно низкой цены, они легки в монтаже, прочны и долговечны. Разнообразие форм и расцветок, представленное сейчас на рынке, поможет сделать выбор даже взыскательному покупателю.

Утепление

Для того чтобы в доме было тепло, он обязательно утепляется внутри и снаружи. Сейчас представлено много вариантов утеплителя. Заслуживает внимания минеральная вата, благодаря таким свойствам, как отличная тепло- и шумоизоляция, огнестойкость и экономичная цена.

Также популярен пенополистирол, как более экономичный вариант. Для круглогодичного проживания в доме рекомендуются слой 15-20 см. Каждый последующий слой утеплителя должен перекрывать места стыков предыдущего.

Пароизоляция укладывается поверх утеплителя. Снаружи слои покрываются слоем OSB-плит, внутри – листами ГКЛ (гипсокартон) или OSB + ГКЛ. На наружные OSB-плиты укладывается гидроизоляция. Также необходимо не забывать об обрешетке из реек под вентфасад для обеспечения вентиляции. После укладки плит снаружи, а листов ГКЛ внутри, приступают к внутренней и внешней отделке дома.

Снаружи дом обшивается сайдингом, фиброцементными панелями, оштукатуривается или обкладывается кирпичом. Тип фасада выбирает хозяин дома, исходя из финансовых возможностей.

Каркасные быстровозводимые домостроения не исключают возможность дальнейшего увеличения площади дома за счет пристройки веранды, мансарды и так далее. Инструкции поэтапного строительства дома и существующие проекты помогут справиться с такой задачей.

: как обеспечить прочность дому

Возведение каркасного дома своими руками – прекрасная возможность для каждой семьи получить собственное, обустроенное по своему вкусу и со всеми предпочтениями, быстрое и недорогое жилье. Но качественный дом удастся построить только в том случае, если подойти к строительству с ответственностью и вооружившись всеми необходимыми знаниями.Посмотрите видео, в котором рассмотрены важные моменты прочности строения.

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: https://pro-karkas.ru/start/step-by-step-instructions/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: