Как правильно установить входную дверь в квартиру

Как установить входную металлическую дверь в квартиру

Качественная стальная входная дверь – оптимальная защита от несанкционированного проникновения, сквозняков и потерь тепла в холодный сезон. Если не экономить на покупке и грамотно провести установку, можно быть спокойным за целостность своего имущества и микроклимат в квартире. Современный модельный ряд дверей из металла представлен во всех ценовых позициях, так что с выбором проблем не возникнет, главное, правильный монтаж.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• сварочный аппарат;
• зубило;
• кувалда;
• молоток;
• электродрель;
• анкерные болты (1,2-1,5 см).

Подготовительные работы

Как установить входную металлическую дверь в квартиру и сэкономить на монтаже? Сделать все работы своими руками, так как заказ профессиональной установки может обойтись в четверть стоимости самой двери. Но для самостоятельного монтажа потребуется помощь минимум двух человек. Дальше пошагово:

• используя необходимые инструменты, демонтируется старый дверной блок (дверное полотно, наличники и сама коробка, зачищается поверхность);
• делаются замеры: высоты – от уровня чистого пола до верхней точки дверного проема; ширины – между стенами внутри проема; глубины – измеряется толщина стен;
• делается зазор в 2,5-3,5 см между дверным проемом и коробкой.

Монтаж двери

На первом этапе инструкция по креплению определяет его тип.

• Распространенный метод установки – посредством так называемых «ушей», металлических пластин (толщина 0,5 см, ширина – около 6 см), которые привариваются к внешней поверхности вертикальной части коробки. Их должно быть не меньше трех. После этого через пластины просверливаются отверстия, глубиной до 15 см и забиваются в них прутья или анкерные болты.
• Второй способ – к забитым в отверстия прутьям, сразу приваривается коробка. Этот метод проще, но есть риск испортить декоративное покрытие.
• Третий способ – в вертикальной составляющей коробки делаются отверстия под анкерные болты, и конструкция затягивается, пока головка болта не будет полностью утоплена в коробку. Но при такой установке отверстия располагаются слишком близко к внешней поверхности стены, в старых кирпичных домах такой вариант крепления ненадежен.

Самую высокую степень защиты дает способ монтажа, когда дверное полотно ровняется с уровнем проема, однако дверь сможет открываться лишь до угла в 90 градусов. Также желательно крепить комбинированным способом: на анкера и пластины одновременно, это повысит надежность защиты от взлома.

Второй этап – технология установки

• Монтаж коробки и фиксация ее металлическими или деревянными клиньями (по 2 с каждой стороны) с сохранением технологических зазоров.
• При помощи уровня, выравнивание коробки по вертикальной и горизонтальной плоскости.
• Проводится окончательная фиксация и засверливание отверстий под крепеж.
• Анкерные болты закручиваются ключом, для прутов необходим сварочный аппарат.
• Перед тем, как приваривать коробку к прутам, их требуется срезать, оставив немного выступающую часть над коробкой.
• После остывания сварки, навешивается дверное полотно. Петли предварительно смазываются.
• Проверяется ход замка. Если в комплекте он не предусмотрен, осуществляется самостоятельное засверливание отверстий под ригели и шлифовка краев.
• Малярным скотчем заклеиваются края короба. Пеной или цементным раствором заделываются технологические зазоры.
• На следующий день переходят к оштукатуриванию, установке доборов и прочим отделочным работам.
• С целью повышения шумоизоляции (если дверь изначально не была ею укомплектована) и утепления, дверное полотно можно обшить ДВП, используя в качестве наполнителя поролон, пенопластовые или пенополистирольные листы. Если дверное полотно неразборное, используется сыпучий утеплитель. Коробка утепляется монтажной пеной. Стык двери и коробки – резиновым тонким утеплителем.

-инструкция

Советы мастеров, как установить входную металлическую дверь в квартиру без доработок и проблем в будущем:

• чтобы дверь не оседала со временем, лучше крепить ее на три петли: две верхние для прочности установки и одну нижнюю, которая будет поддерживать полотно;
• к соответствию размеров приобретаемого дверного блока и проема нужно подходить очень ответственно: если дверь больше проема – технически, монтажные работы все равно возможны, а вот если, наоборот, от покупки придется отказаться (см. Размеры входных металлических дверей с коробкой);
• самостоятельная установка дверного блока полностью снимает с производителя ответственность за порчу внешнего вида товара в ходе работ.

Источник: http://gderemont.com/steny/kak-ustanovit-vhodnuju-metallicheskuju-dver-v.html

Как установить входную дверь в квартиру

Найти надежную дверь по приемлемой цене, с красивой отделкой, нужной толщиной полотна и короба, соответствующей размерам проема в квартире — это пол дела.

Чтобы конструкция исправно работа и выполняла все свои функции важно правильно установить входную металлическую дверь в квартиру.

Если имеется соответствующий инструмент и навыки, то можно попытаться сэкономить и выполнить эту работу самостоятельно. При этом нужно знать действующие строительные нормы и соблюсти их при монтаже.

Правила установки металлической двери в квартиру

ГОСТ 31173-2003 содержит некоторые правила установки входной двери в квартиру, выполнение которых обеспечат длительную и исправную эксплуатацию створки. Среди перечисляемых условий указываются варианты монтажа конструкции в проеме. Входную дверь можно установить тремя способами размещения:

• Внакладку. Применяется при наружном открытии полотна. Короб имеет наличник, которым упирается об стену вокруг проема, а внутри фиксируется через монтажные отверстия, расположенные в самой коробке.
• Утопленная в проеме. Дверь заводится внутрь проема и фиксируется через коробку. Открытие при этом бывает как внешним, так и внутренним, в квартиру.
• На проушинах. От короба отходят приваренные пластины с отверстиями для создания узлов крепления. Это применяется в случае толстых стен 300-500 мм.

Правила предписывают фиксировать коробку на анкера, а не на забивную арматуру. Последняя не имеет расширяющего действия и может расшататься от хлопанья створкой, что приведет к ослаблению всего крепления конструкции. Диаметр анкеров должен быть не менее 10 мм, чтобы выдержать вес изделия из металла и попытки силового взлома, когда хотят вывалить дверь вместе с коробом. Расстояние между узлами фиксации на вертикальных стойках должно быть не более 700 мм.

Правилами разрешается использование забивных анкеров при установке входных дверей в квартиру, которые имеют расширяющуюся рубашку гильзы от вбивания шпиля с головкой. Можно крепить дверь и на клиновые анкера с закручивающейся гайкой на конце. Если эти элементы выступают из коробки и мешают закрытию створки, то болгаркой их подтачивают. Устанавливать каждый анкер нужно подальше от наружного края стены, чтобы они не вывалились вместе с кладкой. 

По нормам важно установить дверь симметрично в имеющемся пространстве стены, чтобы плоскость изделия не находилась по диагонали относительно сторон проема. Здесь допускается погрешность не более 3 мм.

Вертикальная стойка должна быть ровной, что проверяется уровнем как с внутренней стороны полотна, так и с наружной. Если этот момент упустить, то створка будет открываться самопроизвольно при недожатой защелке.

Здесь тоже отклонение не должно превышать 3 мм на всю длину конструкции.

Как правильно установить дверь в квартиру своими руками

Знакомство с правилами защитит от распространенных ошибок и посодействует грамотному исполнению работ один раз, без переделок. Перед началом установки важно аккуратно демонтировать предыдущую дверь, чтобы не вывалить часть стены. Для этого снимают полотно и перерезают стойку деревянной коробки. Когда периметр потерял жесткость конструкции, его поддевают монтировкой и удаляют поэтапно.

Если старая дверь была металлической, то скорее всего она крепилась на приваренную арматуру и понадобиться срезать швы. Постучав молотком по коробу получится добиться полного отсоединения сварки, после чего монтировка загоняется между стойкой и стеной и выполняются оттягивающие движения. Проем нужно обстучать, чтобы куски штукатурки не мешали установке. Удаляется торчащая арматура или гвозди. Место очищается от мусора.

Установить входную дверь в квартиру своими руками можно по следующему порядку действий:

1. Новое полотно снять и отложить.
2. Коробку разместить в проеме и подложить под нее несколько деревянных клиньев. То же самое выполняется и между боковыми стойками.
3. Зафиксировав конструкцию проверяется ее ровность. Для этого используют гидравлический уровень, а корректировку положения проводят путем подбития клиньев или их выдвигания наружу.
4. На следующем этапе начинается сверловка перфоратором отверстия на стороне петель.
5. В него вставляется анкер и осуществляется его расклинивание.
6. Монтируются другие анкера.
7. Зазор между стеной и коробкой запенивается из баллончика на предварительно смоченную поверхность.

После этого необходимо выполнить проверку работоспособности элементов конструкции. Створка должна свободно заходить в притвор, а щель по ее периметру иметь одинаковую ширину. Ригеля замков не клинят при закрывании. Полотно не двигается самопроизвольно будучи открытым. На защелке дверь не болтается. Если все исправно, то можно переходить к отделке откосов.

Сколько стоит установить входную дверь в квартиру

Если нет нужных инструментов или времени на монтажные работы, то можно воспользоваться услугами продавца дверей. Это сократит время процесса установки и даст более качественный результат. Стоимость при этом может быть всего на несколько тысяч рублей выше цены самого изделия. Например, самая простая установка входной двери в квартиру стоит 2400 рублей. Это возможно при массе конструкции до 80 кг и самостоятельном демонтаже старой створки владельцем.

Цена за подобные работы может увеличиваться, если имеются следующие факторы:

• масса двери более 80 кг или 100 кг;
• конструкция имеет две створки;
• работы проводятся на открытом воздухе;
• мастер выполняет демонтаж старого изделия;
• нужно расширить или сузить проем;
• старую дверь увозят на утилизацию;
• выполняется отделка откосов доборами.

Компания «Надежные двери» имеет большой опыт по монтажу дверей. Для этого есть профессиональные инструменты и мастера, знающие все действующие правила. Цена за установку входной двери в квартиру в Москве начинается от 2400 рублей. Задать вопросы по деталям сотрудничества можно через форму обратной связи.

Высота и ширина тамбурных дверей

Зазор при установке входной двери

Установка входных дверей в хрущевке

Источник: https://nadezhnie-dveri.ru/stati/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver-v-kvartiru

Входные двери: виды, способы установки, монтаж

Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

• металла
• дерева
• пластика
• алюминия
• стекла

Понятно, что для загородных домов и дач входная дверь должна быть из металла или стали, отличающихся высокой прочностью и надежностью. Владельцы квартир также не откажутся от таких «сторожей», особенно в больших городах.

Второе место в рейтинге входных дверей занимают деревянные, которые часто выпускаются в сочетании с металлом. Внутрь деревянного каркаса вставляется или металлический лист, или же сам каркас изготавливается из металла.

Дубовую дверь выбирают более состоятельные люди, живущие в достатке.

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

• пуленепробиваемые;
• противоударные;
• звукоизоляционные;
• противопожарные;
• герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной.

Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома.

Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По способу открывания двери изготавливаются по распашной конструкции и по раздвижной. Кстати, теплопотери от открываемой наружу двери намного меньше, чем от открываемой вовнутрь. Раздвижная технология входных дверей в частном строительстве почти не встречается по причине сложности производства и установки конструкции, которая часто требует подстройки к проему. Они скорее будут более функциональны в качестве межкомнатных дверей.

Входные двери по количеству створок бывают одностворчатые, полуторные, двухстворчатые.

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное.

Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования.

Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

• Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
• Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
• Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
• К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Входные двери можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи. Наружные входные двери необходимо выполнять в соответствии со стилем фасада здания. Очень важна высокая теплозащита и надежность наружных дверей.

Необходимо подчеркнуть также требования к звукоизоляции и долговечности, обусловленное их расположением. Непогода, температурные изменения и атмосферные осадки могут максимально воздействовать на их конструкцию. Ветер, а также ультрафиолетовые лучи воздействуют на поверхность двери, тем самым разрушая ее структуру.

Поэтому высокое качество наружных входных дверей станет залогом их долговечности и безопасности.

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Входные двери из стали достаточно прочны и имеют долгий срок службы. Отличная звуко- и теплоизоляция, варианты декоративной отделки  делают их довольно популярными среди потребителей.

Они прекрасно выполняют свои функции, направленные на защиту помещений. В двери устанавливается определенное число полотен, что обусловлено шириной проема.

В стальных входных дверях часто используются комбинированные материалы, увеличивающие их технические характеристики и, в какой-то степени, меняющие их внешний вид.

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками.

Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется.

Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

• звукоизоляция
• надёжность
• устойчивость
• прочность
• теплоизоляция
• долгий срок эксплуатации
• защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности.

Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома.

Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно.

Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.

2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.

3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены.

В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки.

Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене.

Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно.

Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

Источник: http://remstroiblog.ru/mira/2014/09/28/vhodnyie-dveri-vidyi-sposobyi-ustanovki-montazh/

Преимущества и недостатки металлических дверей

Двери, как любой другой материал, предназначенный для отделки помещения, имеют свои положительные особенности и недостатки.

Начнём с преимуществ:

1. Долгий срок службы за счёт специальной обработки, защищающей полотно двери от коррозии. В отличие от деревянной двери – металлическая не подвержена воздействию плесени, грибка и вредоносных насекомых.
2. Высокий предел прочности полотна за счёт толщины металла, а также общей массы конструкции уменьшает риск незаконного вторжения в помещение.
3. Гибкая ценовая политика, рассчитанная на покупателей с разным уровнем доходов.
4. Большое количество вариантов отделочного материала позволит максимально точно подобрать дверь под необходимый интерьер.
5. Применяя современные материалы, можно добиться хорошей теплоизоляции, а также защитить внутреннее помещение от постороннего шума.
6. Сложность внутренней конструкции двери уменьшит шансы недоброжелателей снять полотно с петель или взломать замок. Большинство металлических дверей оснащены дополнительными средствами защиты и запорными механизмами, которые расположены сразу на нескольких уровнях.

К сожалению, у металлических дверей имеются некоторые недостатки. Так, вмятины и царапины на поверхности дверного полотна не повлияют на характеристики прочности или функциональности, но достаточно сильно могут испортить внешний вид изделия. К тому же они позволяют ржавчине мгновенно проникать в металлическую поверхность, что приводит коррозии и уменьшению срока службы полотна.

Как правильно выбрать металлическую дверь

Если вы определились с размером и дизайном входной двери, а также выслушали все советы и подсказки друзей и знакомых, можно отправляться в специализированный магазин за покупкой.

Однако многое могло быть не учтено, поэтому перед началом установки предлагаем обратить внимание на следующее:

1. Металл в обшивке полотна должен быть в толщину 2 мм и выше.
2. В закрытом состоянии там, где расположены петли должен оставаться зазор, закрытый сверху уплотнителем. Отсутствие зазоров может повлечь за собой по истечении некоторого времени множество трудностей в момент закрытия двери.
3. Чтобы металлическую дверь нельзя было отжать, срезав петли, у замка по периметру полотна должны быть специальные запирающие стержни. Следует заранее поинтересоваться о материале стержней. В некоторых моделях используют пластик, чтобы сымитировать стальной стержень.
4. Будет не лишним поинтересоваться о производителе, составе и качестве нанесённого на поверхность двери антикоррозийного слоя.

Совет от мастера: Поскольку порог в конструкции металлической двери больше остальных частей подвержен коррозии, то при выборе обратите внимание на его состав. Он должен быть из «нержавейки».

Установка металлической входной двери своими руками

Дверной блок металлической двери, также как древесный, алюминиевый или пластиковый, состоит из короба и полотна, которое навешивают поверх петель. Отличительной особенностью металлического дверного блока является наличие порога (специальная перекладина, расположенная в нижней части проёма). Зачастую в такой конструкции замки уже врезаны заранее, а петли прикреплены к полотну.

Когда дверная фурнитура установлена сразу, это позволяет несколько упростить процесс монтажа, однако потребует более частых замеров вертикали и горизонтали конструкции. Также понадобится неоднократно примерять полотно к коробу, навешивая его на петли.

Эти манипуляции могут потребовать не только терпения, но и дополнительной физической силы, так что помощник в таком случае не станет лишним.

Совет мастера: Освободите дверное полотно и короб от упаковки после окончания установки двери.  Сделав это до выполнения работ, риск появления вмятин и царапин возрастёт. Но учтите, что в таком случае лучше сразу проверить полотно на наличие брака.

Фирма производитель может отказаться от предъявленных претензий к наличию недостатков, поэтому лучше аккуратно снять заводскую упаковку, проверить полотно на недостатки, а затем снова завернуть в плёнку, используя малярную ленту или скотч.

Эти процедуры в некоторой мере будут гарантировать защиту полотна от порчи инструментом или случайно попавшей монтажной пены.

Определившись с типом поверхности, могут потребоваться следующие действия:

• в случае с бетонным основанием проём следует расширить так, чтобы между поверхностью стены в проёме и дверным блоком оставить зазор в 2-2,5 см. Это можно сделать, убрав лишнюю штукатурку до поверхности основания. Для этого понадобится перфоратор или отбойный молоток. Если таковых не имеется, то возьмите обычный молоток в паре с зубилом;
• в древесных сооружениях сначала сконструировать обсаду и только потом начинать монтаж дверной коробки. Следует учесть, что в таких случаях дверную коробку устанавливают с зазором не менее 10 см. Для выполнения условий технологий в таком типе основания потребуются стамеска, болгарка с диском по дереву или ножовка.

Важная информация: По технике пожарной безопасности входная дверь должна открываться из помещения наружу. Если потребуется вынужденная эвакуация, то процесс произойдёт проще и быстрее. Это несложное правило может спасти жизнь.

Подготовка дверного короба

Эта работа немного отличается от установки других типов дверей, поскольку работа с металлической конструкцией имеет свою специфику.

Она состоит из трех основных этапов:

1. Подготовить проём с учётом предварительных замеров и исправить недостатки, если таковые имеются.
2. Установить и закрепить дверную коробку при помощи забивных анкер болтов, турбо винтов, анкерных пластин, П-образных подвесов или прутьев из стали (толщина 12-15 мм, длина 100-150 мм). При выборе того или иного вида крепежа следует обратить внимание на материал поверхности основания. В некоторых случаях может потребоваться установка добора на входную металлическую дверь. Это происходит, когда расширитель закрывает торец проёма. Доборная планка бывает шириной 5-30 см и зависит от толщины стены. Сделать это можно, воспользовавшись несколькими способами: подогнать добор под размер, разрезав его с помощью торцевой пилы или болгарки; смонтировать один верхний (горизонтальный) и два боковых (вертикальных) доборных бруса; заполнить пустоты с помощью монтажной пены и зафиксировать планки, с помощью распорок.
3. Удостовериться в правильности выполнения работы, произвести исправление недочётов, если это необходимо, заполнить технологические полости монтажной пеной и приступать к установке дверного полотна.

Совет специалиста: Зачастую дверной короб находится заподлицо с поверхностью стены, но возможны случаи, когда его необходимо углубить в проём. В первом случае короб крепят на анкерные пластины, во втором же фиксируют с помощью анкер болтов и металлических прутов. Оба случая позволяют надёжно закрепить дверную раму в проём, но всё же советуем совместить оба способа для ещё более надёжной фиксации.

Следующее видео поможет установить входную металлическую дверь:

Установка полотна металлической двери

Дверной короб установлен, надёжно зафиксирован и теперь настало время установки самой двери. Процесс этот не имеет особых сложностей, однако правильная последовательность и точность действий поможет выполнить монтаж металлической двери максимально правильно.

Далее рассмотрим каждый шаг подробно:

1. Вставить полотно в дверной проём на место, где оно будет установлено. Открыть дверь на 90°, не забывая придерживать, чтобы она не упала. Под нижнюю часть двери подложить подпорку, чтобы верхняя часть дверной рамы не двигалась относительно стены.
2. Для следующего действия понадобится строительный уровень. При выполнении правильного нивелирования конструкции следует добиться того, чтобы каждая плоскость дверного полотна была чётко расположена относительно уровня вертикали. Сперва установить уровень в той части дверной рамы, где находятся петли. Чтобы добиться правильного угла вертикали, с обратной стороны дверного короба в нижней части подставить необходимое количество подпорок. Когда конструкция установлена, можно приступать к следующему этапу – подготовке примыкания полотна.
3. На этом этапе всё решает плоскость стены.  При установке двери обычно отталкиваются именно от плоскости дверного проёма. Если монтаж произведён неверно, то это может привести к тому, что дверь начнёт открываться или закрываться под собственным весом. Зачастую проём достаточно прямой и за счёт жёсткости дверного короба, вся конструкция располагается в необходимой плоскости.
4. Приступая к монтажу дверного короба, следует начинать с навесов в верхней части. Просверлите сквозь специальные проушины отверстия в поверхности стены и вставьте анкер болт, но не затягивайте. Аналогично крепим остальные проушины, расположенные с этой же стороны. Затем со стороны дверного короба производим те же самые процедуры. Стоит обратить внимания, что все анкер болты на этом этапе не стоит затягивать, достаточно просто вставить их в просверленные заранее отверстия.
5. Теперь следует взять строительный нивелир и приступить к процессу установки дверного короба в плоскости. Начинать зажимать анкер болты следует сперва с одной стороны. При этом стоит очень внимательно следить за вертикальным уровнем и сделать всё максимально точно. Уровень поможет определить, какой из анкеров лучше вкрутить, а какой – припустить. Аналогично выставляем плоскость со второй стороны, не забывая периодически поглядывать на нивелир. К концу этапа дверной блок должен быть как бы в подвешенном состоянии. Если конструкция даст люфт, то монтажная пена поможет зафиксировать её в дверном проёме более надёжно.
6. Проверьте работоспособность всего блока, закрывая и открывая двери. Это поможет выявить недостатки и возможно потребует дополнительной регулировки конструкции.  Контроль работоспособности дверного блока. Когда всё отрегулировано и установлено по уровню, можно приступать к финальному этапу монтажа.
7. Наденьте монтажную пену на специальный пистолет и зафиксируйте. Хорошенько потрясите его в течение 30 сек. Направьте трубку пистолета внутрь отверстий, которые необходимо загерметизировать. Сначала следует задуть щели с боков, а затем в верхней части. Снять остатки пены лучше до полного высыхания специальным раствором.
   Совет мастера: Поскольку порог очень часто прогибается под действием массы человека, то для его герметизации лучше выбрать цементный раствор.
8. В последнюю очередь по периметру дверного блока устанавливают декоративные наличники. Они закрывают видимые снаружи недостатки и дополнительно герметизируют конструкцию. Наличники имеют множество форм, вариантов декорирования и цветовых решений. Зачастую они идут в наборе с комплектом дверного блока.

Как видно, установить самому входную металлическую дверь не так уж и просто. Это потребует больших физических усилий, поскольку современные двери достаточно массивны, что напрямую влияет на уровень безопасности вашего дома.

 Металлические входные двери: фото

Источник: http://stroiremdoma.ru/kak-ustanovit-vkhodnuyu-metallicheskuyu-dver-v-kvartiru/

Установка входных дверей своими руками

В статье изложена пошаговая инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери. Если же дверь будет устанавливаться представителями фирмы-продавца, то данная информация поможет определить правильность монтажа.

• Вступление
• Устанавливаем входную дверь за один день
• Рекомендации

Вступление

До начала работы следует уточнить у фирмы-продавца, не повлияет ли установка металлических дверей своими силами на гарантийные обязательства. Если в итоге принято решение устанавливать дверь самостоятельно, то работа строится так, чтобы за день она была окончена, особенно в многоквартирном доме. Если есть соседи, то шуметь после 23.00 нежелательно, а остаться на ночь в незапертой квартире – неприятно. Как это сделать?

Устанавливаем входную дверь за один день

Все размеры снимаются еще до покупки, по ширине выбирается рама на 4-5 см уже проема, чтобы с каждой стороны после установки в проем отступ от габаритного блока до стены был 2-2,5 см. Необходимо продумать, куда должна открываться дверь. В квартирах чаще выбирается тот же вариант расположения петель, который был.

Технология установки входных дверей – отработанная процедура, которую удобно разделить на этапы.

1. Снимается с петель старая дверь. Легче это сделать вдвоем с использованием монтировки, снизу поддеть ею дверное полотно. Далее монтировкой удаляются старые наличники и рама. Затем убирается  весь строительный мусор в проеме.

2. Размеры входных дверей стандартные. Они выпускаются с учетом ГОСТов и СНиПов, поэтому обычно для квартиры дверь подобрать легко. Для частного дома, который строился когда-то, своими силами — может не оказаться подходящей двери. В таком случае проем придется или сужать, или расширять, или даже менять его высоту.

Сужается проем обычным цементным раствором: 1 часть цемента и 2 части песка.  Подходят марки М400 или М500.Расширяется проем перфоратором или болгаркой.

Стену вокруг дверной коробки необходимо оборудовать прочно.

Если сужать все же приходится, то анкеры вкручиваются гораздо глубже.

3. В подготовленный проем помещается рама. Изначально она фиксируется несколькими деревянными клиньями с внутренней стороны. Каждый угол с внешней и внутренней стороны проверяется отвесом, не всегда стены и полы бывают ровными. Для определения горизонтальности положения используется пузырьковый уровень.

Контроль отвесом и уровнем следует производить на всех этапах, до полной фиксации рамы в проеме.

Когда нужное положение найдено, дверная коробка фиксируется металлическими штырями или анкерами, на глубину от 20 см. Фиксация начинается с шарнирной стороны: сразу сверху, затем снизу. После чего, с замочной стороны: сверху, снизу и посредине.

Правила установки входных дверей варьируются  в зависимости от материала и ширины стены в проеме. Штыри используются для стен из кирпича и железобетона, для пористых стен: из газо- и пенобетона – подходят только анкеры.

В любом случае лучше использовать анкеры и они часто идут в комплекте, при вкручивании к основанию анкеры расширяются и надежно фиксируются.

Все крепления располагаются так, чтобы уходить вглубь стен.

4. После установки на анкеры или прутья, производится дополнительная фиксация деревянными клиньями по всему периметру. Затем анкеры/прутья привариваются.

В некоторых моделях анкеры после вкручивания просто закрываются пластиковыми крышечками. В таком случае перед вкручиванием их лучше немного вбивать в стену, тогда со временем они не расшатываются и не выпирают обратно.

5. Устанавливаются ручки. При покупке в магазине они идут в комплекте и под них есть отверстия в дверном полотне.

6. Далее навешивается дверное полотно. Это легче сделать вдвоем. Петли при необходимости смазываются. Надеваются они одновременно, никак иначе навесить полотно невозможно.

Тест на правильность установки:приоткрыть дверь на угол 45° и оставить в таком положении на 10-15 секунд, то же проделать для угла 90°.Если дверь не стала закрываться или открываться сама, то произведена правильная установка входной двери, конструкция не имеет перекосов.

7. Когда дверь уже в рабочем состоянии монтажная область запенивается, особенно тщательно в промежутках между клиньями.

У непрофессионалов установка железной входной двери занимает больше времени. На этом этапе дневные работы можно окончить и продолжить их на следующий день.

8. Излишки монтажной пены после высыхания аккуратно срезаются вровень с дверной коробкой. Устанавливается глазок, чаще он идет просто в комплекте, чтобы под него сделать отверстие на удобной высоте по росту хозяев.

9. На последнем этапе производится установка наличников на входную дверь.

Рекомендации

Защитную пленку с полотна лучше снимать в самом конце установки. Несколько дней после установки двери обращаться с ней следует аккуратно: не хлопать, не прыгать на пороге, чтобы полностью затвердел раствор.
Бронированная дверь рассчитана на срок службы более 10 лет, при правильной установке безопасность жильцов и имущества на все это время гарантирована.

Для наглядности, предлагаем посмотреть видеоролик:

Источник: http://recn.ru/ustanovka-vxodnyx-dverej-svoimi-rukami

Замена входной двери в квартире самостоятельно

Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.

Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим. Материал предоставлен одним из читателей сайта rems-info.ru.

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема. Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Инструменты

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

• монтировка;
• перфоратор;
• бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм;
• молоток;
• уровень;
• болгарка с диском по металлу;
• пена монтажная;
• пульверизатор с водой;
• дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм);
• ножовка по металлу;
• малярный скотч (если отсутствует защитная пленка);
• шуруповерт;
• отвертки крестовая и плоская;
• распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Демонтаж старой дверной коробки входной двери.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень.

Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к.

обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Фиксируем стойку с петлями.

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Добавочные распорные клинья для фиксации коробки.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Крепим стойку с петлями.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Окончательное крепление дверной коробки входной двери в квартиру.

Смачиваем для лучшего сцепления монтажной пены со стеной и дверной коробкой.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Заполняем пеной зазоры между коробкой двери и стеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.

Пример отделки откосов входной двери гипсокартоном.

Инструкция по установке откосов панелями ПВХ.

Источник: http://rems-info.ru/ustanovka-vhodnoj-dveri-v-kvartiru.html